Эверест и с самолета видно здорово

Автор: Игорь Пономарев

Пасмурный августовский день отлета из Москвы. Вылет из Домодедово назначен после обеда, и отсчет времени уже начался На стойке Катарских авиалиний девушка внимательно взвешивает рюкзак и наклеивает маркировку (до Катманду). Готовимся к перелету в загадочное место и на неизвестной авиакомпании. Все очень скоро проясняется, как только оказываешься в новом Аэробусе и видишь приветливые лица стюардесс. Крошечное государство Катар с населением менее миллиона человек решило направить свои нефтедоллары на хорошее дело и стать одной из ведущих авиадержав мира. Словно "по щучьему велению", в пустыне возник аэропорт, десятки современных самолетов начали выполнять рейсы в 145 городов мира.

Перелет до столицы Катара, Дохи, показался необычно легким, и скоро делаешь шаг на трап в "духовку", где даже ночью температура +35. Огромный аэропорт Дохи постоянно расширяется и готовится к приему пассажиров XV Азиатских спортивных игр. Здесь собираются все потоки пассажиров из Европы и Африки для перелета, в том числе, в пункт назначения Катманду.

Около часу ночи начинается посадка на рейс в Непал. Самолет заполнен до отказу. Самая шумная группа итальянцев объясняет стюардессе, что они не могут заснуть без красного вина. Вино обещано после взлета, и попутчики на какое-то время успокаиваются. Наконец, наш самолет отрывается от земли, и внизу проплывают огни небоскребов Дохи. Незаметно наступил рассвет, и вот через облака проступают горы, долины, желтые реки город, построенный из красного кирпича Катманду. Прохождение границы по прилету занимает около 15 минут. Сначала оплачиваешь непальскую визу, а потом ее вклеивают в паспорт. Аэропорт для перелетов внутри страны расположен рядом, но идти туда уже приходится в сопровождении толпы галдящих непальцев, предлагающих свои услуги гида, переводчика и носильщика. Но вот необходимое расстояние пройдено, теперь надо объяснить солдату на входе, что тебе нужен билет. Без билета внутрь аэропорта не пропускают.

Наконец, авиакомпания с подходящим названием "Йети эйрлайнз" приглашает внутрь здания и незамедлительно продает билет до Луклы на крошечный самолетик, после чего начинается групповой забег к самолету. Один служащий несет билет, другой рюкзак. Сзади еще бежит солдат с ружьем, которому в спешке забыли отдать посадочный талон.

Лететь очень интересно, так как сидишь буквально за спиной пилотов, которые тянут за какие-то ручки управления из потолка и пола, отвинчивают какие-то вентили, откуда с шипением вырывается воздух. В общем, достигается полное участие в процессе полета

Скоро самолет пролетает буквально на бреющем полете над каким-то перевалом, заросшим лесом, и начинает заходить по ущелью на крошечную посадочную полосу аэродрома Луклы (2804 м). Так называется 200 м наклонной дороги, упирающейся в гору, с которой происходит и взлет и посадка этих маленьких самолетов. Толчок, торможение и мы на месте. Так начинается первое утро в этой удивительной стране. После бессонной ночи сразу на высоту и под рюкзак... Что может быть приятнее? Наверное, словами Хоббита, только поздний завтрак на лужайке перед домом.

Через всю Луклу проходит главная улица дорога к Эвересту. Десятки шерпов предлагают свои услуги носильщиков. Крошечные лавки торгуют снаряжением и едой.

Не хочется терять драгоценные утренние часы вперед и вверх! Вот за спиной остаются ворота Луклы и молитвенная ступа. Далее тропа вьется по ущелью мимо маленьких гостиниц и небольших деревушек. Много воды, которая льется со склонов в виде небольших водопадов, ключей, ручейков Через час ходьбы поднимается солнце и начинается жажда. Первый контакт с местным населением по добыванию пищи оказался вполне результативным. Выяснилось, что, заказывая чай, надо указывать, какой. Есть только Milk Tea и Black Tea и так далее. Меню этих маленьких гостиниц утверждено Министерством туризма Непала и будет являться единственным документом, по которому можно заказывать еду по дороге к Эвересту.

Стены ущелья скоро сужаются и начинаются мосты через реку. Живописный висячий мост пересекает реку в селении Пхадинг. Здесь для обеда выбирается лоджия за мостом. Сначала большое количество питья, начиная с чая и кончая пивом "Эверест".

Скоро на тропе начинаются огромные каменные лестницы, где приходится дышать глубже. По левой стороне прямо к ногам несут свои струи красивые водопады, каждый из которых мог бы стать памятником природы и местом паломничества туристов где-нибудь в Альпах. А здесь просто можно напиться воды и снова вверх. Олеандровый лес сменяется зарослями гималайской сосны. На тропе весело обгоняют молодые шерпы. "Намасте! Сегодня в Намче!?". На плечах, как правило, ребенок и рюкзак. Организм настойчиво требует кислород, не успевая привыкнуть к набору высоты. Пульс 120, от избытка впечатлений начинает укачивать К поселку Монжо подъемы идут один за другим. На тропе встречаются двое россиян. Они в Непале 10 дней и поднимаются с гидом. Рам несет также их груз. У них к Монжо также заканчиваются силы, и все вместе встаем на ночлег в "НАМАСТЕ ЛОДЖ". Хозяйка очень рада наплыву постояльцев и готовит на кухне незамысловатый ужин. На сегодня по программе остается только снять ботинки и освоить принятие душа с фонариком. Такой режим движения сохранится на всем пути к подножью Эвереста.

Ранним утром гостиница загудела от горных ботинок постояльцев. Проглатываю овсяную кашу и закидываю рюкзак на плечи. В конце селения находится КПП в Национальный Парк Саграматха, где продают входной билет и отмечают в Книге посетителей (для сверки, сколько вошло и сколько вышло). Пока солнце не пришло в ущелье, надо идти! Через час ходьбы тропа забирается высоко вверх по склону перед висячим мостом, перекинутым над ущельем около слияния двух рек. Дальше начинается Страна Шерпов и серьезный подъем перед Намче-Базаром. Набор высоты около 300 м. Идти быстрее не получается, сразу сказывается недостаток акклиматизации. Вокруг красивейший лес, во все стороны Гималаи. Уже перед Намче нас догоняет шерп, ведущий под уздцы лошадь с туристкой-американкой. Действительно, такой подъем - это серьезное спортивное достижение, как для лошади, так и для американки

В Намче многие гостиницы закрыты, туристический сезон еще не начался. Вся наша компания, включая американку на лошади, оказывается в центральной лоджии НАМЧЕ под названием "Кхумбу Лодж". Количество россиян в гостинице в этот день превысило все пределы. Под вечер спустились еще трое хабаровчан из монастыря Тьянгбоче. Вечерний ужин прошел с интересными собеседниками, так что мы забыли про всякую усталость.

Утром наши попутчики решили провести день акклиматизации. Мы попрощались и с их замечательным гидом Рамом и пожелали им достигнуть цели путешествия. С первыми лучами солнца на улицах Намче начался подъем вверх. Сначала по главной улице до начала тропы в сторону монастыря Тьянгбоче. Первые километры тропа идет без набора высоты и реку, протекающую на дне ущелья, практически неслышно. После селения Сангнаса начинается крутой спуск к реке (200 м по вертикали) по лесу под кронами гималайского кедра. Мост расположен у маленького селения выходцев из Тибета. Многочисленные ручейки крутят несколько молитвенных барабанов. Перед подъемом к монастырю долго пьем чай и слушаем шум реки. Подъем по рододендроновому лесу (набор высоты около 600 м) потребовал достаточно много сил, и только около 4 часов дня мы прошли через ворота монастыря Тьянгбоче.

Выбирать гостиницу не пришлось, так как все лоджии, кроме одной Gomba lodge, были закрыты. Скоро все было окутано туманом и напоминало "сонное царство". Перед входом в монастырь висела табличка, что до 9 сентября монахи находятся в глубокой медитации. Другими словами, просим не беспокоить без особой надобности еще пару недель Хорошо бы изредка так "помедитировать" на работе

По мере подъема условия в гостиницах становились все более спартанскими. Это в полной мере относилось и к Gomba lodge. Постройка была такой древности, что оставалось только наткнуться на скелет снежного человека-йети или ботинок Эдмунда Хиллари. В той же лоджии остановилась большая группа испанцев, которые поднимали с собой на носильщиках гору снаряжения, включая генератор, видеоаппаратуру и т.д. С ними и их непальским гидом мы поднимались потом несколько дней по тропе. Непалец учился в Штатах в Университете, собирался там оставаться, но потом решил, что ему интереснее в Непале продолжать семейный бизнес и организовывать походы туристов.

Вечером в гостинице нам долго готовили какую-то малосъедобную еду. Ну что же, на высоте 3870 м, возможно, все варится дольше и хуже?

Утром начинаем спуск по тропе к реке. По дороге встречаем наших испанцев, которые снимают провалы и оползни в Гималаях, проходим несколько маленьких селений и переходим по мосту на другой берег. Лес уже отступает, и скоро появляются аккуратные делянки Пангбоче, отмеченного как крупный центр Страны Шерпов по выращиванию картофеля, морковки, грибов и редиски. Не знаю, хороша ли редиска на четырех километрах, но на тропе встречались носильщики с огромными корзинами, наполненными японской редькой

Тем временем тропа уходит все вверх и вверх, и за рубежом 4000 м начинаешь чувствовать недостаток кислорода. Ноги идут, а дыхание не успевает. Всё-таки пока только четвертый день в горах. Вот в селении Оршо мы останавливаемся на традиционное чаепитие. Местный житель рекомендует нам свой семейный отель "Белый Як" в Пхериче. Население поселка, словно сказочные гномы, увлеченно занимается обработкой камней для новых построек на тропе, которую они по праву должны называть Дорогой Жизни. Сразу за селением молитвенные мельницы на небольшом ручье крутят свои барабаны, с каждым оборотом вознося молитвы многочисленным непальским богам.

Пейзаж сильно изменился. Лес закончился, начались альпийские луга, поросшие можжевельником и лапчаткой, вокруг открываются боковые ущелья и впереди призывно сверкают в разрывах облаков вершины цели нашего путешествия. Поднимаемся на небольшой перевал, на котором установлена традиционная ступа с развевающимися флажками. За ним уже рукой подать до моста, за которым Пхериче (4250 м) и указанный нам "Белый Як". Действительно, в этом месте с гостиницами было не лучше, чем в Тьянгбоче. Но "Белый Як" стоял гордо выше всех остальных построек на склоне, выгодно выделясь на общем фоне. В остальных гостиницах ожидал душ "из ведра" и удобства на улице. Поэтому альтернативы Яку просто не было.

Чаепитие проходит с двумя симпатичными голландцами (парнем и девушкой). У парня оформлено разрешение на групповое восхождение на красивейшую гору Амадаблам (7000 м) на 9 октября и недавно они начали высотную акклиматизацию. Наверное, они тоже разделяют мнение, что для акклиматизации нет ничего лучше горячего душа и чая, плавно переходящего в ужин. Ряды испанцев за ужином немного поредели. Кто-то решил отдохнуть и не вышел на ужин. Только группа кинооператоров под шум принесенного генератора увлеченно монтирует отснятый материал.

Утром напротив окна гостиницы раздалось хрюкание первого яка. Подъем! Вдобавок скоро к отелю пришел целый караван каких-то высокогорных быков с грузом. Они забрасывают грузы американской лыжной экспедиции в район Эвереста. Постояльцы покидают гостиницу по мере готовности, и через час подъема мы встречаем на дороге знакомых испанцев и голландцев, правда, повернувших уже назад. Наверное, почувствовали, что им нельзя в этот день подниматься на 5000 м.

Тропа сначала идет по широкой горной долине на небольшом удалении от реки, но скоро круто уходит вверх по правому склону, набирая высоту перед переправой через речку напротив Дуглы (4600 м). Наш путь уходит по правому ущелью, а налево идет тропа на перевал Чо-Ла с выходом к озерам Гокио. Традиционный чай в Дугле под шум реки и снова подъем. Скоро все окрестности затягиваются туманом, и без солнца идти становится легче.

На перевале над Дуглой проходим много памятников погибшим на Эвересте. Много европейцев и шерпов. Всех привела в эти дикие места и оставила там навсегда одна страсть и одна гора

Мы продолжаем набирать новые метры высоты. Вокруг огромные камни, между которыми петляет тропа. Наконец, попадается источник воды. Двое шерпов сбегают по тропе навстречу и сообщают долгожданную весть, что до Лобуче (4930 м) осталось еще минут 15. Лобуче это последнее на подъеме маленькое селение шерпов, состоящее из нескольких лоджий. Со всех сторон его окружают огромные нагромождения камней. Этот лунный пейзаж немного скрашивает речка, бегущая через это селение. Выбираем ближнюю лоджию до переправы через речку. Хозяин излучал радость и оптимизм по поводу нашего появления в такой нетуристический для Гималаев сезон. Постояльцы у него подобрались в этот вечер один интереснее другого. Подошли двое итальянцев (Сержио и Пальма), которым не удалось найти ночлег в итальянском исследовательском центре ПИРАМИДА (он стоит немного выше по тропе слева). Еда бурлила и варилась в части нашего жилища, отделенной пологом с характерным тибетским рисунком. Приготовление пищи происходило под записи непальских песен, которым с радостью подпевал наш хозяин. Каждый постоялец за ужином хотел выразить свои мысли на языке, которым он еле-еле владел. Я что-то объяснял итальянке на смеси итальянского и английского, наш хозяин отвечал на еще более странном жаргоне, который становился мне понятен только с третьего раза.

Утром мы продолжили подъем до Горак-Шепа. Тропа проходила по гребню морены, и подъем показался непродолжительным. Набор по высоте составил около 200 м. В Горак-Шепе на небольшое время выглянуло солнце. В разрывах облаков показались снежные вершины. Горак-Шеп (5170 м) это уже не селение шерпов, а летовка на месте Базового лагеря швейцарской экспедиции. Здесь в лоджии царило еще большее веселье. Хозяин ловко управлялся с кормежкой немногочисленных постояльцев и бригады работников, достраивающих к началу сезона его лоджию. Работники собирались на обед по удару какой-то рынды. Постояльцы представляли разительный контраст жизнерадостным шерпам и были погружены в изучение каких-то карт и схем. Скоро в гостиницу спустились знакомые итальянцы (Сержио и Пальма), которые после обеда ходили на гору Кала-Потар (5545 м), возвышающуюся над Горак-Шепом, но панораму гор из-за тумана не увидели.

Все сомнения относительно дальнейшего пути к Базовому лагерю быстро разрешились. Утром к Базовому лагерю пойдет караван яков. Держитесь за яками, - посоветовал хозяин лоджии.

Во второй половине дня на стройке лоджии закончились гвозди, за которыми была отправлена симпатичная шерпянка вниз, в Пхериче. После нашего затяжного подъема такой спуск на километр по вертикали мне показался чем-то неординарным, а для шерпов, по-видимому, это выглядело прогулкой в "соседний магазин"

Утро выдалось туманным. Часть яков была навьючена сразу, а за двумя яками шерпам пришлось немного побегать. На тропе далеко слышалось мерное позвякивание колокольчиков идущих яков. Близость ледника ощущалась с каждым шагом. Заключительная часть тропы проходила по леднику по нагромождениям камней, под которыми скрывался лед. В общем, лучшего места для съемки фильма про "ядерную зиму" было не придумать. Картину дополняли остатки разбитого вертолета, лежавшего на боку, на обрыве морены.

Наконец, яки встали. Груз прибыл на место. Дальше начинался разорванный ледник, по которому экспедиции поднимаются уже со специальным снаряжением. Трудно себе представить, как люди, штурмующие Эверест, несколько месяцев проводят в этом "царстве льда и камней".

Скоро на место Базового лагеря подтянулись австралиец с партнершей, которые вышли из гостиницы позднее нас. Делаем снимки окружающей местности и пора в путь. Возвращение в Горак-Шеп прошло достаточно легко. Яки, освободившись от поклажи, бежали с удвоенной скоростью. Вся наша процессия дружно прибыла в Горак-Шеп около обеда.

Погода не клеилась. Все вокруг затянуло туманом и дымкой, и за чаем, австралиец рассказывал, как он приехал в Непал в одиночку на велосипеде через Бирму и Таиланд.

Но нам пора спускаться дальше вниз, пока не испортилась погода. В Лобуче мы пришли к ужину и остановились в знакомой лоджии. Вечером в лоджию подошел японец (студент из Университета города Киото), который держал в руках японско-непальский словарь и, по-видимому, искал способ применить его на практике. В конце ужина он даже пожелал хозяевам на непальском языке спокойной ночи.

Утром мы продолжили спуск, рассчитывая быть к обеду в Пхериче. Тем временем, туман становился сильней и через час пути мы ошибочно ушли по тропе, траверсирующей склон направо. Началось блуждание в тумане по каким-то неизведанным тропам на уровне альпийских пастбищ. Навстречу в густом тумане попалось стадо яков, гуляющих по горам сами по себе. Тропа спускалась в неизвестное ущелье, откуда слышался шум реки. Внезапно туман рассеялся, и на мгновение, как из окна самолета, открылось огромное озеро, дальний берег которого терялся в тумане. Под накрапывающим дождем мы нашли это озеро на карте, правда озеро оказалось уже в другом ущелье, которое выводило к перевалу Чо-Ла.

Места, по которым пришлось проходить, были уникальными. Тропа шла на небольшой высоте над озером. Из зеленоватой воды, над которой угадывались очертания гор, поднимались языки тумана. Иногда из воды торчали большие камни, на которых были сложены туры какой-то тропы, ушедшей под воду. Просто какая-то Атлантида в Гималаях! Дождь то усиливался, то затихал. В конце этого заколдованного озера попался як, отбившийся от стада. Это вселяло надежду, что скоро мы встретим людей. Действительно, несколько шерпов с грузом поднимались навстречу. Но до жилья нам оставались еще долгие часы. Дорогу преграждала река, которую мы несколько дней назад переходили в Дугле. Прошел час безуспешных поисков переправы и прыжков с камня на камень через потоки воды. Пришлось возвращаться с мокрыми ботинками с середины переправы и искать другую дорогу. Оставался только путь по другой стороне ущелья, с выходом на мост через реку ниже Пхериче. Около четырех часов дня под моросящим дождем мы вышли на прямую видимость знакомого "Белого Яка", где нас ожидал горячий душ, чай, еда и гостеприимный хозяин. По такому случаю была растоплена печка, и на ее огромной трубе, идущей под потолком через все помещение, можно было развесить вещи для просушки.

На следующий день мы продолжили спуск. Снова с утра блеснуло солнце, и на мгновения открылись заснеженные вершины. Скоро вдали показались изумрудные делянки полей Пангбоче. Здесь к озерам Гокио уходила самая верхняя тропа через небольшой монастырь, в котором, до недавнего времени, хранился скальп и кисть снежного человека. Путь от Пангбоче до Пхортце был необычайно живописен. Тропа идет высоко над ущельем по крутому склону, местами цепляясь за скалу какими-то сваями, на которые положены плоские камни. Дорога оказалась довольно длинной. Местами тропа переходила в каменные лестницы, по которым приходилось набирать высоту. Скоро опять опустился туман и начал накрапывать дождь. Наконец, ниже тропы мы услышали крики играющих детей, и открылось селение шерпов Пхортце. Лоджию, порекомендованную нам в Пхериче, мы нашли не сразу. Помогло то, что на крыше некоторых лоджий было выведено их название.

Деревня напоминала заповедник древнего уклада и образа жизни этого края. На краю селения усилиями сэра Эдмунда Хиллари и англичан из Итонского колледжа была построена школа для детей. При школе небольшое здание, в котором живут учителя, приезжающие преподавать из других районов Непала.

Перед самой гостиницей мы неожиданно встретили наших знакомых Сержио и Пальму. Они решили спускаться дальше под дождем к мосту через реку и идти к озерам Гокио по другому берегу реки. В гостинице устраиваем совместное чаепитие. Множество фотографий гор и ледоруб на стене говорили о том, что хозяин раньше принимал участие в высотных восхождениях в составе различных экспедиций. У входной двери находился маленький молитвенный барабан, который все домочадцы не забывали покрутить, проходя мимо. Сейчас глава семейства работает на маленькой гидроэлектростанции, построенной австрийцами недалеко от поселка. От этого зависит свет во всем селении.

Хозяин лоджии, как и все шерпы, держался очень просто и дружелюбно. В конце дня удалось даже провести сеанс спутниковой связи. Телефон находился на самом краю селения в заброшенном доме, построенном из неотесанных камней, куда нас повела девушка, которая умела обращаться с телефоном. Мы поднялись в темноте на верхний этаж по узенькой лестнице, перешагивая через какие-то шкуры и прялки к единственному светлому месту около окна, где находится телефон. Звонить в далекую Россию из деревушки, затерянной в Гималаях, оказалось довольно просто.

Вечером вся семья собралась у печки, рядом с которой установлена кровать хозяина. Маленький сын хозяина за ужином угостил нас блюдом из моркови и японской редьки собственного приготовления и продемонстрировал свое хорошее знание английского.

Утром перед уходом на работу хозяин указал нам направление дальнейшего движения.

Не успели мы выйти из поселка, как туман быстро начал закрывать все окрестности. Сначала мы поднялись до тропы высоко над поселком, но вскоре внизу увидели еще две тропы, которые шли параллельно нашей. Самая низкая тропа проходила через маленькую гидроэлектростанцию. Мы выбрали среднюю тропу, которая проходила вблизи водозабора миниГЭС. Через некоторое время тропа нас привела в лесные заросли, и чем дальше мы шли, тем малозаметнее становилась наша тропинка. Лес был непохож на все ранее виденное. Вокруг росли какие-то неизвестные деревья, цвели какие-то диковинные цветы. Не боясь человека, грациозно ступали горные косули.

Начались поиски тропы. Спуск к реке приводил в непроходимые места. Тем более, местами река делала прижимы, где над ревущим потоком нависали скалы. Подняться на верхнюю тропу по склону не удавалось, так как выше границы леса начинались "бараньи лбы", а дальше отвесные скалы. Дождь тем временем усилился, и скоро стало мокро и сверху и снизу.

Это увлекательное мероприятие затянулось на целый день и уже вечерело, когда мы, наконец, вернулись на тропу. Уже не верилось, что сегодня вечером мы выйдем к людям. Но тропа становилась все лучше и лучше, и при свете фонариков мы вышли из леса и вернулись в поселок, который оставили сегодня утром. По ночным улочкам Пхериче нам с трудом удалось найти лоджию Namaste, куда мы прибыли в столь поздний час, немало удивив хозяйку и ее домочадцев своим видом. После дня приключений нас, наконец, ожидали чай, душ и еда.

Потеряв день, мы успевали к самолету только при условии хорошей погоды и без запаса времени на случай нелетной погоды из Луклы в Катманду. Утром было решено сократить маршрут и без захода на озера Гокио сразу спускаться в Луклу.

От селения Пхортце идет крутой спуск к мосту через реку и далее подъем на перевал Монг-Ла, где мы оказались к обеду. На перевале стоит традиционная ступа с развевающимися разноцветными ленточками, на которых написаны молитвы. В маленькой лоджии на перевале пьем чай и начинаем спуск к Намче. Через пару часов наша тропа сливается в Сангнасе с тропой, по которой мы поднимались в монастырь Тьянгбоче. Под вечер мы пришли в Намче и выбрали верхнюю лоджию Sagarmatha. Ужин был накрыт в большой комнате, где находилось все семейство. Многие детали интерьера отличались от обстановки в домах шерпов. По-видимому, это были тибетцы, которые осели в Намче-базаре. Хозяин сказал, что утром в Луклу к самолету будет спускаться его 93-летняя мать.

Действительно, с утра проводить бабушку на самолет вышла целая процессия, в том числе и вся женская половина дома. Даже была подоена корова размером с крупную собаку, чтобы взять молоко в дорогу. До Луклы предстоял долгий путь, причем большую часть пути, кроме каменных лестниц и мостов, старушка спускалась на лошади, которую вел молодой шерп. К нашему удивлению, всю дорогу мы двигались вместе и в конце пути перед самой Луклой наши знакомые угостили своими домашними лепешками и посоветовали где остановиться.

Лукла место, где традиционно заканчивается маршрут путешествия к Эвересту. Здесь носильщики и гиды расстаются со своими туристами, с которыми столько дней шли вместе. На вечерних улицах Луклы попались знакомые гиды с сияющими лицами, в воздухе запах чанга(местное виски). Сделана работа, туристы вернулись в Луклу целыми и невредимыми.

За ужином молодые повара нас спрашивают по меню "пицца это большие макароны или маленькие?" Какая разница, готовьте что умеете!

Очень жаль, что путешествие подходит к концу, но навсегда останутся в памяти эти удивительные горы и замечательные люди.

Завтра самолет привезет новую группу туристов, которые будут позировать на фоне гор, не понимая, что это только начало долгого пути и по возвращению они станут немножечко другими, чем сейчас. Это законы гор.

Перед самолетом мы увидим своих знакомых уже в непривычных городских нарядах, а на взлетной полосе Луклы останется группа шерпов, машущих вслед рукой летящей с нами бабуле.

Снова по правому борту, словно прощаясь, открываются сияющие снежные вершины Гималаев. Самолет начинает снижение. Скоро Катманду.