По стопам Друидов

Автор: Vis-a-Vis

Как ни преследовал меня злой рок, желание побывать на Оркнейских островах оказалось сильнее. Эта была уже не первая моя попытка побывать в этом таинственном месте. В первый раз мы доехали до Лохнеса и поняли, что на Оркней нам не успеть - слишком много переездов. На этот раз мы готовились более основательно. Заранее заказали все билеты на удобные для нас паромы и поезда. Самый дешевый способ попасть на Оркней - это ехать поездом из Лондона до Инвернеса, Абердина или Турсо. Из этих городов можно легко попасть на паромы, идущие с севера Шотландии. С таким раскладом дорога занимает +/- 15 часов и стоит порядка 100 фунтов в оба конца.

оркнейские острова на карте британии

карта оркнейских островов

Как я ни пытался всё предусмотреть, не обошлось без эксцессов. Полёт начался с того, что меня срочно вызвали в отдел безопасности. Оказалось, что моя сумка начала вибрировать, и меня стали допрашивать, какую бомбу я в неё заложил. После 5-ти минутного замешательства до меня дошло, что это вибрирует новая бритва. Пришлось идти в багажное отделение нейтрализовывать моё чудо техники. Меня угораздило лететь Аль-Италией, да ещё с пересадкой в Милане. Как принято в этой компании, мой багаж со всем оборудованием благополучно остался в Милане. Мало того, что я остался без снаряжения, в одной летней рубашке и летних штанах, так ещё в этом багаже находилась часть оборудования остальных участников нашего путешествия. С Аль-Италией говорить оказалось бесполезно, по их закону багаж может прейти через 3 дня после прилёта. Проверить по телефону, пришел ли багаж, невозможно - все их телефоны сразу направляют на автоответчик. Пришлось собирать с миру по нитке и покупать часть оборудования заново. Рюкзак, правда, нашелся по возращении в Лондон, но на этом моя эпопея с Италией не закончилась. Они умудрились потерять его вторично по возращении домой. При этом я должен был ехать прямо из аэропорта на Красное море и имел глупость положить очки для вождения в рюкзак. Ладно - забыть и больше никогда с ними не летать...

Весь следующий день мы провели в дороге. Весь день мы наблюдали смену ландшафтов. От плоского юга Англии до холмистой, покрытой лесами Шотландии, а затем - к степному, похожему на тундру северу. Мы решили плыть из Турсо - так было удобней всего осмотреть каменных истуканов и затем попасть на остров Хой. Паром выходил на закате, и солнце сыграло перед нами фантастическое "свето-представление". Небо то синело, то становилось багрово-красным, и на нём проступала радуга. Паром шел полтора часа и вскоре мы оказались в Стромнессе. Ура - мы попали на Оркней!! Место первой нашей ночевки пришлось искать под дождем и в кромешной тьме. Если верить карте и GPS, в пятидесяти метрах от нас должны были стоять знаменитые каменные круги. Было очень заманчиво переночевать в центре такого круга, но мы решили не наглеть и переночевали немного в стороне.

светопредставление

Утром тучи рассеялись, и мы увидели то, к чему стремились. "Кольцо Бродгара" - одно из самых таинственных каменных наследий друидов. В кругу сохранилось 36 мегалитов, их возраст предположительно датируется 2500 лет до нашей эры. Вокруг кольца -13 курганов, на которых до сих пор не проводились серьёзные раскопки. Предполагается, что круги использовались для поклонения небесным светилам. Оркнейский комплекс являл собой два храма - храм луны и храм солнца. "Кольцо Бродгара", по-видимому, было храмом луны, а находящиеся рядом "Стоящие камни Стеннесса" - храмом солнца. Как выглядело богослужение, никому не известно. Друиды хоть и имели письменность, но считали письмена магическими и предпочитали не оставлять письменных свидетельств. С приходом римлян древняя каста друидов была вытеснена на север Британии и позже растворилась среди воюющих кельтских племён. Есть легенда, согласно которой последним друидом был Шекспир. Поэтому его и называли " Великий Бард". Барды являлись следующей за друидами кастой, они были певцами и поэтами.

Под влиянием Гольфстрима климат на Оркней на протяжении последних тысячелетий остаётся мягким. Торфяная почва хорошо сохранила свидетельства человеческой деятельности. На островах обнаружены древнейшие на Альбионе строения - постройки времён неолита, датируемые 5000 г. до нашей эры. Долгое время острова принадлежали датчанам, пока не были переданы Шотландской короне в качестве приданого при помолвке между королем Джеймсом Третьим и дочерью датского короля Маргарет. Многие островитяне до сих пор ощущают себя больше датчанами, чем шотландцами.

Погуляв по Маинлэнду, мы направились на остров Хой, самый гористый из Оркнейских островов. Хой знаменит своими 300-метровыми утёсами. Ветер и волны источили скалы, образовав в них гроты и арки. Мы решили обойти часть острова и выйти к "Олд Мен Оф Хой"- высоченной скале на севере Хоя. Паром ходит на остров дважды в день. Мы плыли в конце сезона, и на пароме кроме нас находились еще только два скалолаза. Ребята собирались лезть на "Олд Мена", эта 140-метровая скала привлекает множество клаймеров.

Весна и осень - лучшее время для посещения острова. В это время почти нет гнуса и удобней всего наблюдать морских котиков, и даже есть шанс увидеть китов. Оркнейские котики делятся на серых и белых. Серые плодятся осенью, а белые весной. В это время легче всего к ним приблизиться и можно с ними понырять. Котики не заставили себя долго ждать. Как только мы отошли от причала, стал слышен их вой, а затем мы увидали их на песчаной косе. Приблизиться к ним нам не удалось, животные быстро сиганули в воду.

котики оркнейские

один пошёл купаться

Весь второй день мы шли, как ёжики в тумане. Иногда из тумана выплывали очертания скал и утёсов, а затем снова исчезали в молоке. На одном из побережий нам попалась выброшенная на берег рыбацкая шлюпка. Видимо рыбаки промышляли крабами, они во множестве валялись возле судна. В рубке была разбросана покореженная электроника: радар, Nautex, GPS. Причём покорежены они были явно не морем. Как мы узнали позже - судно пострадало во время ловли крабов. Оно слишком близко подошло к скалам, и было выброшено волнами на берег. Никто из команды не пострадал, но чтобы получить свою страховку, они немного помогли стихии сокрушить поврежденную лодку. Под вечер мы вышли к Старику Хою. Ребята-скалолазы как раз влезли на его вершину и смотрелись, как два муравья на спичечной головке. Надо отдать им должное: лезть на этот маршрут в ветер и по мокрым скалам - задача не из лёгких. У подножия истукана просматривалось море и камни, на которых лежали морские котики. Мы решили переночевать возле утёса, а утром во что бы то ни стало спуститься к его подножию.

скалолазы

Утром туман рассеялся, и скала предстала во всей своей красе. По узкой, обрывистой тропинке мы сползли вниз к морю. Пока мы спускались, котики с интересом наблюдали за нашим приближением. Видимо, им совершено не хотелось покидать согретые солнцем камни. И только когда мы приблизились на расстояние нескольких метров, они всё же сиганули в море. К удивлению котиков некоторые из нас рванули за ними. В воде они близко к себе не подпускали, держались на расстоянии 10/15 метров и с любопытством за нами наблюдали. Вода оказалась 12 градусов - для северного моря почти горячая. Пока мы любовались котиками, пришли очередные скалолазы. Покорить Хой считается делом чести у настоящего шотландского клаймера, и поэтому скала редко пустует.

Наша поездка подходила к концу, настало пора подумать о возвращении. Двигаясь вдоль побережья, мы вышли к Раквику, живописной деревушке на западном побережье Хоя. Рядом с деревней находится единственное найденное в Британии пещерное захоронение. Табличка в Раквике гласила, что до причала 6.5 единиц расстояния. Англичане давно стремятся перейти на метрическую систему, но расстояния до сих пор повсеместно пишутся в милях. У нас было с натягом 2 часа времени, и мы галопом рванули на восточное побережье ловить паром. К нашему удивлению через час мы почти пересекли остров. Видимо расстояние всё же было в километрах.

На пароме в Стромнесс к нам подошел капитан и спросил, не мы ли вчера фотографировали клаймеров. Оказалось, что скалолазы оставили нам записку с их адресом. Их расчёт был правильным: других путей попасть на остров практически не существует.

Прощай, Оркней... На большую землю мы плыли через Абердин. Добираться до него оказалось очень удобно - 7 часов на ночном пароме, и мы были в центре Шотландии.

vizaviz.livejournal.com