Мачу Пикчу - затерянный город инков

Автор: Шаталова Елена

Находясь на Мачу Пикчу хочется разбежаться, расправить крылья как в чеховской "Чайке", взлететь и долго парить над этими каменными громадинами, но уже не чайкой, а священной птицей Перу - кондором. Облететь все горы, взмыть вверх и камнем нырнуть в долину туда, где поблескивает железнодорожный вокзал и шумит река Урубамба. Жаль, что отменили вертолетные экскурсии над Мачу Пикчу, из-за того, что уж больно опасно здесь летать. Мачу Пикчу рождает необъяснимую эйфорию и полнейшее непонимание как это могли построить люди на высоте четыре тысячи метров?

Но обо всем по порядку.

Поезд на Мачу Пикчу отходил ровно по часам - в 6-15 утра, 28 мая 2006 года. Светило яркое солнце, но стрелка термометра не поднималась выше нуля. Среди бедлама и вокзальной суеты мы пытались прийти в себя, отогреваясь спасительным кофе. Кстати кофе в Перу хороший, и транспорт отходит строго по расписанию, как ни пугали рассказы соотечественников, которые побывали "там" до нас.

Купив накануне билет на поезд до Мачу Пикчу, мы узнали, что вокзал находится недалеко от нашего отеля "Sonesta Posada" и поэтому решили пройтись пешком. На пятой минуте у нас застучали зубы, - такова погода в условиях высокогорья. Днем палит солнце, но сразу же с наступлением вечера температура резко падает, нередко ниже нуля.

Древняя столица инков Куско еще только просыпалась, но таксисты на малышках Daewoo Tica уже развели какафонию, настойчиво предлагая свои услуги. Городские службы убирали мусор и развешивали очередные афиши с улыбающимся кандидатом в президенты Аланом Гарсия и надписями Alan-presidente! Мы попали в период проведения предвыборной компании в Перу и эти афиши надписи и митинги сопровождали нас повсюду, каждый город Перу отдал предпочтение какому-то одному лидеру. Например, улицы Лимы и Наски пестрели надписями "Alan-presidente!", а Куско и Арекипа заявляли обратное, что не Алан, а "Ollanta presidente"!, кое где на дорогах появлялись редкие "Boris presidente!" и "Valentin presidente!". Но в основном за титул президента боролись два кандидата. Забегая вперед скажу, что победил Алан Гарсия, которому в прошлом уже довелось руководить страной и довести ее до дефолта.

Зрелище, которое мы увидели на вокзале Estación San Pedro, забавляло и умиляло одновременно: туристы из развитых стран голландцы, немцы, англичане, итальянцы, американцы с обгоревшими днем носами, а сейчас просто колотящиеся от холода; в дурацких разноцветных шапках из шерсти ламы, купленных вчера на рынке в Писаке, кто в майках, а кто подальновидней в дутых теплых куртках, среди вокзального бедлама и суеты, невыспавшиеся из-за разницы часовых поясов, с дикими непонимающими глазами: "Что происходит? Куда мы едем? Неужели туда? Почему же так холодно, когда днем так жарко?!" бегут в вагоны с пластиковыми стаканчиками пылающего кофе. Чувствуешь с ними родство. Трогательно и глупо одновременно.

Наш вагон последний, места F1 и F2. Поначалу я обрадовалась, что можно будет фотографировать дорогу из последней двери поезда, но вскоре поняла, что эта дверь, скорее всего, закрываться будет очень ненадолго. Дело в том, что Куско расположен в долине среди гор, и если автомобильная дорога может петлять по горным серпантинам и выделывать кренделя, то железная дорога из города поднимается плавно вверх. Зигзагами. То есть движение поезда можно описать как движение вперед-назад-вперед. Поезд доезжает до тупика, потом дверь распахивается, впуская в вагон пронизывающий холод, наружу выпрыгивают проводники и переставляют стрелки. В итоге поезд движется в обратном направлении, но под более резким углом вверх. И так мы двигались вперед-назад, все выше и выше, пока Куско не скрылся где-то внизу.

Мимо проплывали цветастые пончо местных жителей и полчища собак на крышах домов. Кажется, что для тех и других ежедневный поезд на Мачу Пикчу это обязательное развлечение. Каждый день, в семь утра, они с любопытством наблюдают за пролетающими окнами поездов, провожая их своими искренними перуанскими улыбками, а собаки и звонким лаяньем. Три поезда с "разным" уровнем обслуживания с разницей в 15 минут выходят с вокзала, чтобы доставить туристов до места их паломничества затерянного города инков Мачу Пикчу.

Мы глазели на пролетающие за окном пейзажи, жевали печенья с листьями коки, купленные накануне в супермаркете Куско и прихлебывали кофе, который в поезде оказался раз в шесть дороже, чем на вокзале. Да, немудрено, что Peru Rail спонсор сборной страны по футболу. Мачу Пикчу это главная достопримечательность Перу, а следовательно и главная статья дохода перуанского правительства. Наверняка с этим связан тот факт, что до затерянного города можно добраться либо пешком, либо по железной дороге - государственной железной дороге. А поезд удовольствие дорогое, стоимость билета в оба конца в поезде второй категории ( backpacker, который отходит от вокзала в 6-15) 68 долларов. Есть поезд первой категории, но и за билет придется платить дороже. Но Мачу Пикчу стоит этих денег. Хотя все зависит от человеческих приоритетов.

Например, два дня спустя, по дороге уже из Куско в Пуно, с нами в автобусе оказался один колоритный мужчина в ковбойской шляпе, с огромным узлом через плечо и прищуренным взглядом, как у ковбоев из рекламы Marlboro. Он вообще больше походил на героев американских вестернов - бесстрашных и готовых на подвиги. Про такого я сразу подумала с уважением: "Нууу этот, наверное пешком по Тропе инков до Мачу Пикчу дошел!". Так вот не тут то было. Разговорившись с одной американкой (честно говоря, они не умолкали все пять часов автобусной поездки из Куско в Пуно), он во-первых оказался шведом, а во-вторых на ее вопрос: "Ну и как Вам Мачу Пикчу? Фантастический вид, не так ли?!" он бросил между делом " А я не ездил на Мачу Пикчу. Поезд - это слишком дорого для меня"...

Американка и все, кто понимал английский со шведским акцентом, подпрыгнули на своих автобусных местах. Поехать в Перу и не увидеть Мачу Пикчу?! Проделать такой путь из Европы и просто проехать мимо! Чудные европейцы! Ну это маленькое лирическое отступление

Тропа инков (Inca s Trail) это по сути поход, с ночлегами при минусовой температуре в неотапливаемых домах местных жителей или палатках. Дело в том, что по всей дороге от джунглей до Куско вниз по течению реки Урубамба расположено большое количество каменных городков-цитаделей. Как думают ученые, они строились по обе стороны реки, чтобы защищать столицу Инкской империи (которая занимала огромную территорию в Южной Америке) от набегов лесных племен из джунглей. И этот парад каменных крепостей с диковинными названиями Уаманмарка, Патальакта, Уиньай-Уайна, Бутамарка и Лунйамарка завершается самой величественной и неповторимой Мачу Пикчу. То есть в пути посмотреть есть на что.

Очень многие кстати выбирают Тропу инков поход сам по себе технически достоточно несложный. Мы даже лично знаем таких, которые решались пережить все тяготы древнего инки. Но мы решили насладиться четырехчасовой поездкой на поезде до города Агуас Кальентес, из которого в течение получаса автобус доставит нас туда вверх, где располагается Мачу Пикчу.

Железная дорога идет вдоль живописного берега горной и шумной реки Урубамба, которая уже после Мачу Пикчу впадает в Амазонку. Долина реки окружена горами, поросшими огромными кактусами, иногда на их склонах можно заметить надписи "Alan-presidente!" (как их умудрились написать на такой высоте?!) и уже поблекшие с годами призывы голосовать за других людей тех, которые сейчас либо находятся в международном розыске за финансовые махинации в особо крупных размерах, либо давно сошли с перуанской политической арены. Со временем пейзаж меняется, уступая место влажным лесам впереди джунгли. Мимо пролетают городки Олайтайтамбо, Тарабамба. Слепит солнце, но поезд идет все время в тени, поэтому мы дрожим от холода, жалея, что теплые спальники остались в номере отеля. Немного болит голова сказывается высокогорье...

Горная болезнь называется сорочи (sorojchi) и испытывают ее не только туристы. Перуанцы, живущие в Лиме и других городках, расположенных на уровне моря тоже испытывают недомогание в высокогорье. Главный секрет, как избежать сильных симптомов горной болезни - это плавно набирать высоту. И лучше не добираться самолетами до Куско. Обычно путешественники пытаются сэкономить время и из столицы садятся в самолет, чтобы скорее увидеть Мачу Пикчу. Мы же пользовались в основном автобусами, о чем в последствии не пожалели - такие красоты невозможно увидеть с воздуха.

Также следует заранее запастись таблетками от sorojchi, они так и называются Sorojchi Pills, сделаны на основе кофеина и аспирина и разжижают кровь на высоте. Продаются в любой аптеке. Стоят, конечно, недешево, но здоровье важнее. Эффект , ну думаю если бы мы их не принимали нам бы было гораздо хуже. А так - одышка, засыпающая тупая боль в затылке и тяжесть в ногах вот основные симптомы горной болезни. Кстати, забавно наблюдать за тюбиками кремов, йогуртами и пластиковыми бутылками, которые при изменении уровня высоты то раздуваются, как на дрожжах, то вдавливаются, выделывая причудливые фигуры.

Чтобы согреться я вылезаю на каждой станции. Воздух уже накалился от жаркого солнца. Жители маленьких городков готовятся к зиме, раскладывая на просушку картошку и гигантскую кукурузу (маис) прямо на землю. Тыква, кукуруза, картофель, фасоль, шоколад, томаты, арахис, ананас, папайя, перец - удивительно, но родина этих продуктов Перу! И вообще более половины продуктов, употребляемых сегодня, были культивированы в Андах. Даже на Мачу Пикчу, заметив знакомые разлапистые листья, мы поняли, что где-то в глубине должен прятаться кабачок или тыковка.

Между тем поезд подъезжал к Агуас Кальентесу - симпатичному остановочному пункту всех туристов, едущих на Мачу Пикчу. Именно здесь продаются входные билеты на Мачу Пикчу- около 10 долларов на человека. Билет на автобус из Агуас Кальентеса - 12 долларов, билет на поезд туда-обратно 68 Ну это все скучные цифры для вашей моральной подготовки к поездке. Чтобы вы были готовы к тратам, и вам не пришлось, как шведу из нашего автобуса, "отложить Мачу Пикчу на другой раз".

То, что нам предстояло увидеть стоило гораздо больше. Впечатления, запечатленные на фотоаппарат бесценны. Через несколько десятков крутых подъемов в гору нашему взоры наконец-то открылось то, о чем мы так долго мечтали. Все как на картинке голубое небо так низко, что кажется, до него можно дотянуться рукой; палящее перуанское солнце; высоченные горные хребты и словно ладонями окруженный двумя вершинами город. Вершины носят имена Мачу (Старый) и Уайна (Юный) Пикчу. Считается, что Мачу-Пикчу самое удачное решение архитектурного сооружения, встроенное в природный ландшафт. И поистине это так!

Он сохранился полностью в том виде, в каком его оставили жители. Исследователи говорят, что Мачу Пикчу был построен в последние годы существования инкской империи, возможно уже во время прихода испанцев - относительно недавно, в XVI веке. Город был недостроен кое-где лежат большие камни, брошенные где пришлось. Но что интересно вплоть до 1911 года, когда Мачу Пикчу был случайно открыты американцем Хирамом Бингамом, город не упоминался ни у инков ни у испанцев.

Загадок и вопросов много. До нас не дошло очень много информации инки не изобрели письменности. Знаменитое узелковое письмо (кипу) бесполезно, так как до нас не дошли ключи, с помощью которых должна расшифровываться информация. Они обошлись без этого признака цивилизации, так же как и не изобрели других например, колеса и арки. Вместо колеса они использовали деревянные и каменные лотки, а вот мосты были подвесными. Зачем строить такой город в последние дни государства? И почему так далеко от столицы? Как вообще могли на такой высоте что-либо построить? Как доставляли камни (некоторые под двадцать тонн) на такую высоту? Как составляли свои планы, не изобретя ни письма, ни бумаги? Как производились работы с камнем без специальных инструментов?

Конечно, сейчас о Мачу Пикчу написаны трактаты и тома исследований. В книжных магазинах продаются сотни книг и альбомов. Порой фантазии некоторых авторов выглядят абсурдными. Ну например в одной книге говорится, что гора Вайна Пикчу якобы изображает "морду готовящейся к прыжку пумы", весь же комплекс с высоты сравнивается с парящей священной птицей кондором, а сбоку с гигантской лежащей ящерицей.

Как только мы поднялись на самый верх, мы погуляли на "смотровой площадке", рядом с которой стояли и жевали флегматичные ламы, вроде бы ничего против нас не имевшие, но и близко к себе никого не подпускавшие. Возможно, их сюда загоняют специально, чтобы создавали "типичную инкскую" картинку: горы, Мачу Пикчу, ламы. А одна нам даже ухмыльнулась, да так, что до сих пор вспоминаем эту ее хитрую "ухмылку"

Мы немного отдохнули на огромных зеленых террасах, на которых древние инки выращивали урожай. Многие туристки из Европы, достав книжку и съестное, разложили плед на террасах, на самом краю обрыва, словно в каком-нибудь лондонском Гайд Парке или мадридском Ретиро.

Да, урожай выращивался на высоте 4000 метров! Как уже говорилось, родина картофеля - Перу. Картофеля приспособленного к температурным колебаниям и высокогорью: сладкого и безвкусного, красного и синего, гигантского и неописуемого по форме; похожего на картофель, морковь и свёклу одновременно. Почему же до нас с нашим сложным климатом не дошли эти "живучие виды"? Еще одна загадка, но уже не Перу. Террасы орошались с помощью акведука. Его артерия и сейчас пересекает их сверху вниз. Сама видела, как многие туристы, помочив в источнике руки, потом решают не мыться: "Эти руки были помыты на Мачу Пикчу".

Пока мы наблюдали город с высоты, горластая зеленая змейка из одинаковых спортивных костюмов бразильских школьников в количестве 40 человек преградила нам путь, спускаясь по лестнице. За время их спуска мы успели: написать смс-ки домой: ("Я на Мачу Пикчу!!!" "Мачу Пикчу?? А что это?" "Неуч! - это же затерянный город инков!"), в очередной раз сфотографировать ламу и доесть все печенья с кокой. Наконец кучка бразильских скаутов оказалась на площадке в центре города, а значит нам открыт путь сердце Мачу Пикчу.

Ощущение восторга и гоовокружения от значимости места (а может быть и от сорочи) нахлынули с новой силой. Мачу Пикчу - это маленькая вселенная наполненная гармонией. Виват тебе - древний инка! Виват Человеку, покорившему природу, без использования новейшей техники, перекачки нефтедолларов и оффшоных компаний, а самое главное без нанесения ей тем самым непоправимого ущерба. Ты был мудр древний инка. Ты соединил небо и землю. И в этой маленькой вселенной нашлось место и тебе - человеку.

Вокруг скалы, и тут и там виднеются заснеженные вершины, внизу - крутые обрывы, шумная горная река. А ты - такой маленький, но защищенный самой природой, стоишь на зеленой крыше древнего небоскреба - в центре этой маленькой вселенной. Страшно и неописуемо красиво!

В городе есть дворец и многочисленные домики со спартанским убранством. Ученые полагают, что древний правитель здесь останавливался на короткое время- либо спасаясь от наступления испанских конкистадоров, либо проводя здесь свой отпуск от государственных дел. Есть также ритуальные площадки с фаллическими символами (поистине удивительно, что люди избирали себе предметы преклонения в разных точках планеты одинаковой формы и значения); сооружения, похожие на храмы; грубые хижины с крышей из соломы для воинов и даже мавзолей с мумиями в золотых ящиках. Поначалу правда находили только женские останки, иизначально считалось, что Мачу Пикчу якобы город избранных женщин. Но потом теория канула в лету, когда оказалось, что соотношение мужчин и женщин 50Х50. А красивая была бы легенда.

Но, чем бы ни был в свое время Мачу Пикчу - цитаделью спасавшей и предвещавшей набеги лесных племен; убежищем Инки-правителя, во время наступления испанцев, но одно очевидно - это место имело большое значение в политической жизни инкской империи. Кстати Толедо- первый президент Перу местного происхождения Кечуа, в 2001 году провел инаугурацию именно на Мачу Пикчу - поистине шикарное было мероприятие.

Ходьба по горам выматывает - но мы все успели. Поезд до Куско был битком - многие (в основном фотографы) провели в Агусас Кальентесе несколько дней. По утрам, когда мало туристов, Мачу Пикчу особенно красив. Суровый холодный пейзаж: контрастирующие по цвету ярко зеленые террасы с молочной туманной дымкой раннего утра.

В вагоне видим знакомые лица тех, с кем ехали туда. Они нам заговорщески улыбаются. У них такие же ошалевшие глаза с нездоровым блеском и обгоревшие щеки. Кто-то записывает впечатления (как я), кто то спит, кто-то листает путеводитель. Проводница постоянно хихикает, флиртуя с пассажирами, особенно на остановках.

Удивительно! Каждый день ездить вдоль бурлящей реки туда, куда стремятся толпы людей со всего мира, для нее это просто работа, вполне приличная по перуанским меркам.

Как только мы подъехали к какой-то станции и до Куско оставалось где-то час с лишним, поезд остановился, и в вагон вошел какой-то пройдоха-мОлодец- видимо знакомый нашей перуанской хохотуньи. Он громогласно предложил всем желающим за 15 минут доехать до центра Куско, площади Плаза майор (Plaza Major) на автобусе (вспомним, какими длинными зигзагами идет железная дорога, и как круто спускается автобус по дорожным серпантинам). Сэкономленное время стоит "всего" 20 долларов. Поистине наивный народ эти инки. Пассажиры вяло прослушали и проигнорировали предложение.

Тем временем Куско показался вдали, сверкая в темноте огнями главной площади Plaza Major, чисто испанская черта в каждом городе делать главную площадь - Плаза Майор, котороая всегда расположена квадратом. На вокзале опять стало холодно, даже пуще прежнего. Спасли теплые шарфы и перчатки из альпаки. Никогда я не привыкну к такому жесткому климату. Здесь надо родиться, чтобы его выдерживать и принимать, как должное не удивляясь пару изо рта кажое утро и вечер.

Мы стояли возле выхода, немного "прибитые" и отчего-то растерянные. Так бывает, когда к чему-то долго готовишься и стремишься, и вот получая это, вместе с радостью приходит неосознанное чувство сожаления и растерянности. Завтра мы покидаем Куско. Не хватает какой-то точки наверное удовлетворения, ведь на самом деле Мачу Пикчу так и остался для нас загадкой, мы не смогли понять его. Похмелье от увиденного накроет нескоро: не утром, и не через неделю, а уже в Москве -в обычной домашней обстановке, когда перелистывая фотографии и обложившись книгами о тайне древнего города, мы, возможно, сможем осознать, что мы увидели. Но не поверить. Поверить в то, что мы были в местах, знакомых только по детским атласам и книжкам о древних цивилизациях, будет невозможно никогда.