Грузинский алфавит, или непутевые заметки о Грузии

Автор: Альпинистка из Киева

Предисловие

Июль 2005 г. Российский Кавказ. Взбираемся по девственно белоснежному леднику. И вдруг на высоте 3800 метров, в царстве вечных снегов и льдов, тысячи, нет, миллионы ярких, разноцветных, трепетных бабочек. И летят они за перевал в солнечную Грузию. Мгновенно в мыслях пронеслись строчки Захарова:

Тех бабочек над горными снегами

порхавших и смешно, и тяжело

зигзагами, едва ль не под ногами,

Их много на мокрый снег легло

- я помню

Да, многие из них садились на снег и замерзали. Несколько бабочек мы подняли со снега, отогрели в ладошках, - и они продолжили свое далекое путешествие. Откуда на леднике бабочки? Куда они летят, "цветные на снегу"? Рома, географ по образованию, объяснил мне, что бабочек сюда заносит ветром. А у меня, гуманитария, продолжал в голове звучать Захаров: " бабочки, искавшие спасенья от краткой смерти в дальней стороне" - в Грузии. Когда мы вышли наверх и устремили наши взгляды туда, куда стремились эти хрупкие изящные создания, мы увидели Ее Высочество Грузию - свободолюбивую, гордую, солнечную, неизведанную Вспоминая Юрия Визбора: "я сердце оставил в синих горах ", - на том перевале я оставила частичку своего сердца, зная, что я обязательно еще раз попаду на Кавказ - только с другой стороны, грузинской. Но не знала, что произойдет это так скоро На вопрос: "Куда едем в свадебное путешествие?" ответ был однозначным: "ГРУЗИЯ!".

Для того чтобы передать все наши впечатления и приобретенные знания о Грузии, нужны сотни страниц. На память приходят слова Чингиза Айтматова: "Труднее всего рассказывать о городе, даже о своем родном. Всегда чувствуешь, что не в состоянии поведать и сотой доли того, что хотел бы". Поэтому мною и была выбрана "алфавитная" форма написания, чтобы излишне "не растекашиться мысию по древу"

Грузия - это страна, обладающая массой достоинств: интересная многовековая история, красивейшие памятники истории и культуры, величественные горы, самобытная культура и обычаи. Но самое главное достоинство - это Люди. Побывав в Грузии, мы теперь знаем, что грузинское гостеприимство, доброжелательность и желание помочь ближнему это не миф, порожденный советскими кинофильмами. Это правда, поэтому мы единственный раз отойдем от формы изложения и начнем свои "непутевые заметки" о Грузии с благодарности этим людям за то, что, пройдя через недавнюю войну и проживая в бедности, они не утратили свою национальную особенность - гостеприимство и радушие. Мадлопт! (грузинское "спасибо").

Мадлопт! - девушке из Кутаиси, у которой в автобусе мы спросили, как пройти к храму Баграта. Мы только спросили дорогу к храму, а она заплатила за наш проезд в автобусе. Нет, мы не выглядели бедно, мы не нуждались и мы не просили об этом, но девушка заплатила за нас, просто потому, что мы гости. Наши грузинские знакомые прокомментировали поступок девушки, как "а что же странного? Вы же гости ". Ясное дело, если бы мы были ее личными гостями, но мы же только спросили у нее дорогу к храму. А ну-ка перенесите место действия в киевский троллейбус! - Нереально, вот и мы остолбенели

Мадлопт! - патрулю в Гори, остановившему нас возле крепости Горисцихе (а время было позднее), и задавшему нам первый и единственный вопрос: "Ребята, вас подвезти?". А ну-ка перенесите место действия на улицу Январского восстания при подъезде к Лавре, прорезающую куртину между бывшими Спасским и Петровским бастионами. - Вопросы бы задавались совершенно другие

Мадлопт! - патрулю в Гори, подошедшему к нам ночью в тот момент, когда мы перелезали через забор, окружающий музей Сталина, чтобы посмотреть поближе на домик, где в детстве проживал Иосиф Джугашвили, и снявшему оградительную ленточку, чтобы мы могли заглянуть в его окна. После беглого заглядывания в окна полицейские предложили нам посетить музей утром и вместе с экскурсоводом обойти экспозицию. А ну-ка перенесите место действия к Мариинскому дворцу! - Что, страшно стало?

Мадлопт! И еще раз мадлопт! - полицейским из Кутаиси, сопровождавшим на полицейской машине машину нарушителя. Мы остановили их для того, чтобы спросить, где находится ближайшая гостиница (других кандидатур для распрашивания мы не нашли). А нас сгребли в охапку, усадили в машину и отвезли нет, не в участок, а в гостиницу. Причем по дороге поступил вызов, и нас пересадили с одной полицейской машины в другую, а та с мигалками привезла нас в отель. Причем полицейские сами договорились о номере, накормили нас домашним виноградом и взяли наши мобильные телефоны, чтобы связаться с нами в ближайшие дни и показать нам Кутаиси и его окрестности. И позвонили, правда, к тому времени мы уже были далеко от Кутаиси, в Ананури. А теперь попробуйте использовать нашу милицию в качестве бесплатного такси или экскурсионного бюро? Да даже, просто, остановить на улице милицейскую машину и обратиться с вопросом . Последствия предсказуемы

Мадлопт! - археологу Роланду из Кутаиси, который бесплатно и по собственному желанию провел для нас интереснейшую трехчасовую экскурсию по храму Баграта, показал древний только раскопанный подземный ход и найденные на месте раскопок "древности"! А мы ведь всего лишь попросили его рассудить наш спор касательно внутренней кладки храма! А ну-ка, попробуйте позадавать вопросы археологам, занимающимся раскопками Десятинки. Максимум, - вас вежливо попросят не мешать и покинуть территорию объекта. Ї

Мадлопт! - пассажирам автобуса-артефакта, следовавшего из Гори в Уплисцихе. Представьте картину: автобус забит местными под крышу, а тут еще два туриста с тремя рюкзаками пытаются внедриться на движущееся средство. И что вы думаете, в считанные секунды наши рюкзаки расползлись по салону на руки пассажирам, через надцать минут усадили меня (не на руки, - на сидение), через дцать мужчина встал и уступил место Роме со словами: "Теперь и ты отдохни, дорогой!". А теперь перенесите место действия в маршрутку N 213 с 7:30 по 9:00 утра или 17:30 - 19:30 вечера, - сколько лестных слов о себе, о своих родителях и злосчастных рюкзаках вы услышите! Ї

Мадлопт! - жительнице Тбилиси, которую мы спросили, как попасть на автовокзал - а в результате были приведены ею на этот самый вокзал, посажены в нужную маршрутку, вверены на попечительство водителя и расцелованы. Также мадлопт всем тем, у кого мы спрашивали дорогу: все до одного отвечали, направляли и зачастую - отводили за руку. "Ну, и что" - скажете вы , "разве что за руку у нас не отведут, а так ". Правда, но сколько при этом у грузин радушия и желания помочь! Ї Мадлопт! - таксисту из Кутаиси, который, отвозя нас в Сатеплию, угощал грецкими орехами, гранатами и другими фруктами, аккуратно позаимствованными в чужих дворах, а также сам изъявил желание помочь нам уменьшить расходы на посещение пещеры. Дело в том, что стоимость посещения Сатаплии для иностранцев - в несколько раз выше, чем для своих. Наш таксист сгладил это "неравноправие", сам приобретя для нас входные билеты. А теперь вспомните особенности национального извоза: иностранца прокатят за 10 баксов с Центрального на Южный терминал ж/д вокзала.

Мадлопт! - Тэмуру, предпринимателю из Тбилисси (знакомому нашего знакомого, который отменил все деловые встречи и посвятил нам почти целый день: свозил нас в Мцхету, познакомил с особенностями грузинского застолья и тостов, а также все время следил по телефону за нашим передвижением по территории Грузии. Да, учиться нам и учиться у грузин гостеприимству! Ї Мадлопт! - женщине, ехавшей с нами в маршрутке, следовавшей из Тбилисси в Батуми, которая не обменявшись с нами ни единым словом, просто, угостила нас хурьмой. Мадлопт! Мадлопт! И еще раз Мадлопт! А теперь начнем изучение грузинского алфавита:

Абанотубани

Абанотубани - район действующих серных бань в Тбилиси. В какой еще столице вы найдете на центральной площади бани?! Только в Тбилиси! Этот город с древних времен славился своими горячими серными источниками, но нынешние бани, скорее всего, появились в XVII в. при персах. Баня хороша тем, что там не парят мозги, поэтому в старину там проводили целые сутки: время купания не ограничивалось, - и люди могли оставаться здесь до утра. В банях давали званные обеды, заключали торговые сделки, а в "женские" вторники и среды свахами устраивались смотрины невест. Популярность бань высока и сегодня: сказывается не только лечебный эффект последних, но и частое отключение горячей воды в городе (и это не шутка :( ). Внутрь бань мы не попали по банальной причине нехватки времени. Но подробное описание тбилисских бань можно найти у А.С. Пушкина в "Путешествии в Арзрум". Поэт побывал здесь в 1829 году во время русско-турецкой войны.

"При входе в бани сидел содержатель, старый персиянин. Он отворил мне дверь, я вошел в обширную комнату и что же увидел? Более пятидесяти женщин, молодых и старых, полуодетых и вовсе неодетых, сидя и стоя раздевались, одевались на лавках, расставленных около стен Я остановился. "Пойдем, пойдем, - сказал мне хозяин, - сегодня вторник: женский день. Ничего, не беда". - "Конечно, не беда, - отвечал я ему, - напротив". Появление мужчин не произвело никакого впечатления. Они продолжали смеяться и разговаривать между собою. Ни одна не поторопилась покрыться своею чадрою; ни одна не перестала раздеваться . Персиянин ввел меня в бани Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань (мои "5 копеек" - тут А.С. Пушкин, по-моему, немного покривил душой: турецкие бани (не лучшие их образцы) он мог видеть разве что в глубокой провинции в районе Арзрума). Хозяин оставил меня на попечение татарину-банщику. Гассан (так назывался безносый татарин) начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу; после чего начал он ломать мне члены, вытягивать составы, бить меня сильно кулаком; я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение. Азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут по спине вприсядку, е sempre bеnе. После сего долго тер он меня шерстяною рукавицей и, сильно оплескав теплой водою, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас как воздух! NB: шерстяная рукавица и полотняный пузырь непременно должны быть приняты в русской бане: знатоки будут благодарны за таковое нововведение. После пузыря Гассан отпустил меня в ванну; тем и кончилась церемония...".

Теперь Голубую баню, которую некогда навестил поэт, перестроили, но серная вода, мыльный полотняный пузырь, шерстяная варежка и терщики сохранились. Сохранились, говорят, и номера с того времени. Во всяком случае, лукавые "танцоры на спинах", в какой бы номер ты ни вошел, доверительно шепчут, что именно на этой мраморной полке Гассан колдовал над Александром Сергеевичем. Кстати, когда в печати появилось "Путешествие в Арзрум ", где Пушкин так увлекательно описал тифлисские бани, в Москву из Тифлиса были выписаны банщики (на пробу), но они у коренных москвичей, любивших горячий полок и душистый березовый веник, особого успеха не имели. Зато современные банщики приняли совет Пушкина и завели в русских банях полотняный пузырь для мыла и шерстяную рукавицу.

Ананури

Ананури - райское место на правом берегу реки Арагви, на Военно-Грузинской дороге, в 64 км от Тбилиси. В прошлом резиденция арагвских князей Эристави. Ананури не входило в наш "туристический маршрут", но, возвращаясь на рейсовой маршрутке в Тбилиси из Гудаури, мы были поражены средневековой красотой Ананури, поэтому "досрочно" покинули средство передвижения и не пожалели .

Боржоми

Боржоми - название города в Грузии и минеральной воды. В городе мы не побывали, а вот минеральной воды напились на славу! Название Боржоми по легенде произошло от двух слов: "борж" - "крепостная стена" и "оми" - "война". Раньше воевали часто, а селенье Боржоми было выгодно расположено в ущелье. Горы вокруг него и стали той самой крепостной стеной, а на склонах ущелья были построены сторожевые башни. Археологи считают, что источники были известны еще древности. Об этом свидетельствуют найденные каменные ванны, датируемые началом первого тысячелетия нашей эры. Судя по всему, в те времена воду использовали именно для купания, а не для питья. Затем источники были снова надолго забыты, и места, где они расположены - заброшены. Вторую жизнь источникам, как это не удивительно, дали военные: однажды солдаты нашли источник, выглядевший как яма, наполненная теплой водой с резким запахом. Полковник заинтересовался, велел расчистить источник и возить воду в бутылках в полк. Страдая заболеванием желудка, он первый опробовал на себе действие минеральной воды, которое оказалось столь благотворным, что он приказал обнести источник камнями и построить неподалеку баню и небольшой домик для себя. Он же и стал первым "промоутером" минеральной воды, рекомендуя ее своим знакомым для поправки здоровья. Слава о целебных источниках облетела уже всю Россию. При советской власти Боржоми стало курортом. Кстати эту минеральную воду очень любил Сталин. В восьмидесятые годы XX века "Боржоми" стала самой популярной на территории СССР. Но в 90-х годах производство сильно сократилось из-за внутренних экономических трудностей в Грузии. Последний удар нанесла Россия, которая "заботясь о здоровье своих граждан" запретила ввоз "Боржоми" на свою территорию. Но чтобы не говорили "злые языки", "Боржоми" остается любимым напитком многих!

Буш

Наверно, нигде в мире, даже в штате Джорджия в США, вы не обнаружите улицы, названной в честь Джорджа Буша-младшего. А вот в Тбилиси такая улица есть, и называется она Буш авеню. Улица была названа в честь американского президента после его посещения столицы Грузии в мае 2005 г., причем послушать выступление Буша пришло почти столько же людей, сколько вышло на улицы Тбилиси во время "революцию роз" J. Буш младший был принят в Тбилиси со всем присущим грузинам радушием и гостеприимством. Перед ним выступили лучшие грузинские фольклорные коллективы в национальных костюмах (правда, по настоянию охраны президента - без кинжалов). Джордж Буш был явно впечатлен и даже попытался присоединиться к танцующим, несколько раз лихо крутанув бедрами J. Однако на застолье в ресторане "Горгасали" (где нам также посчастливилось побывать) произошел небольшой конфуз. Еще за день до визита представители администрации США, приехавшие в Тбилиси, заявили, что в ходе неофициальных обедов президент всегда ест только продукты, специально привезенные из США. Это требование американцев вызвало такое возмущение хлебосольных хозяев, что охране хозяина Белого дома пришлось отступить. Джорджу Бушу разрешили отведать грузинских яств. Специально для президента США и его супруги было изготовлено вино "Шавнабада". Но в связи с тем, что Джордж Буш не употребляет спиртное, грузинского вина он не попробовал L. Зато, выйдя из ресторана, он долго расхваливал грузинскую кухню. Как рассказывали владельцы ресторана, больше всего американскому президенту понравились хинкали. Правда, не все грузины "обрадовались" визиту Буша: один из них принес на встречу с американским президентом ручную гранату. Она, правда, оказалась "в не операционном состоянии". Но зачем-то он ее туда нес

Виза

Welcome to Georgia! Мир, дружба, жвачка!. Никаких виз для граждан Украины! Вспомнила Владимира Маяковского:

К одним паспортам - улыбка у рта (это к украинским)

К другим - отношение плевое (это к российским).

Вообще-то это шутка: никакой дискриминации по отношению к россиянам при прохождении паспортного контроля мы не заметили, но нам, действительно, улыбнулись голливудской улыбкой.

Я достаю из широких штанин

дубликатом бесценного груза.

Читайте, завидуйте, я - гражданин

Украины!

Вино

То, что грузины пьют вино литрами (правильнее сказать, - кувшинами), мы испытали на себе. Несколько раз, когда в ресторане или кафе, мы просили принести нам стаканчик-другой вина, нам отвечали, мягко сказать, с удивлением - вино продается только кувшинами. В первый день нашего пребывания в Тбилиси хлебосольные грузины устроили для нас "экскурс" в национальную гастрономию: сначала на столе появился один кувшин с вином, затем другой, третий Точного количества выпитого на четверых в то застолье сказать не сможем: "калькуляция" была нарушена уже после третьего кувшина.

Грузия, по праву, считается одним из старейших очагов появления виноградной лозы и признанной родиной виноградарства. Даже христианство в Грузии было принято крестом, сделанным из виноградной лозы. Существует легенда о том, как крестительница Грузии святая Нино, пришедшая в Грузию в 337 году, принесла с собой крест из виноградной лозы, связанный её собственными волосами. Но виноделие на территории Грузии было развито ещё за 6 тысяч лет до нашей эры. Об этом свидетельствуют семена культурного винограда, обнаруженные в древних захоронениях на территории Южной Грузии (Мцхета, Алазанская долина, Пицунда). О глубоких корнях виноделия также говорят и археологические раскопки древних поселений, возраст которых, по мнению археологов, составляет 8000 лет. На найденных сосудах постоянно присутствует изображение виноградной лозы.

Наибольшее распространение культивация винограда и изготовление вина получили в Восточной Грузии - Кахетии, которая и сегодня остаётся центром грузинского виноделия. Одним из наиболее распространённых методов изготовления вина является так называемый кахетинский способ, суть которого заключается в выдержке и хранении вина в специальных кувшинах - квеври емкостью до 500 декалитров, имеющих конусообразную форму. Эти кувшины закапываются в землю, и только отверстие кувшина находится на уровне пола. Погружение квеври в землю позволяет добиться относительно постоянной температуры (около 14 С) при брожении сусла, а также при его хранении. Это позволяет достаточно долгое время сохранять качество вина. При получении виноградного сусла в Грузии виноград, в основном, давили ногами. Это самый нежный способ получения сусла, т.к. не повреждаются косточки, которые при дроблении придают сильную горечь вину.

Что касается недавнего запрета на ввоз в Россию вин из Грузии и Молдавии, то, по-моему, ответ на вопрос, как рассматривать этот запрет: как заботу российского руководства о здоровье сограждан или как политическое прессование свободолюбивых грузин (поставка в Россию грузинских вин составляет для Грузии около 15% бюджета страны), - очевиден J. А теперь все же о качестве грузинского вина. Во-первых, сами грузины редко пьют покупное вино. Где бы грузин ни жил (в частном доме, квартире, общаге), он делает домашнее вино. Домашнее вино подается в кафе и недорогих ресторанах. И оно замечательное! В престижных ресторанах подают марочное вино, и оно очень дорогое, но стоит того! В ресторане "Горгасали" в Тбилиси, куда нас пригласили наши грузинские друзья, мы попробовали марочное вино завода Teliani Valley. Оно - божественное! Но однажды мы купили недорогое вино в обычном гастрономе - оказалось редкой гадостью. Сами грузины не отрицают существование фальсификата. Например, наши грузинские друзья, посмеиваясь, рассказали о том, что грузинская деревня Хванчкара (только здесь растут сорта винограда, из которого потом делают известнейшее вино) в год может обеспечить примерно 35-40 тыс. бутылок вина. Стоит оно баснословно дорого и является настоящим "дефицитом". Но обвинять все грузинское вино в некачественности, это, простите, по меньшей мере, некрасиво и голословно!

Грузины пьют вино из стеклянных или хрустальных "емкостей", - рог буйвола - это, скорее, забава для туристов. Хотя жители горных районов Грузии до сих пор любому кубку, любому хрустальному изяществу предпочитают рог. Рог вместительный, спору нет. Но не поэтому ему отдают предпочтение умеющие веселиться жизнерадостные горцы, а потому, что налитое в рог вино надо выпить обязательно - на стол рог не поставишь.

Военно-Грузинская дорога

Военно-Грузинская дорога - историческое название дороги Владикавказ-Тбилиси (участок магистральной автомобильной дороги Беслан-Ереван). Протяженность Военно-Грузинской дороги, проложенной через Главный Кавказский хребет русскими войсками еще в конце 18 в., составляет 208 км.

Помните, как встретились на Военно-Грузинской дороге Остап Бендер и Киса Воробьянинов с "конкурирующей организацией" - отцом Федором? Как, не вынеся мук преследования и неудачи, постигшей его у инженера Брунса, отец Федор полез на абсолютно отвесную скалу. "На четвертый день его показывали уже снизу экскурсантам. - Направо - замок Тамары,- говорили опытные проводники,- а налево живой человек стоит, а чем живет и как туда попал, тоже неизвестно".

Военно-Грузинская дорога отличается исключительной живописностью. Суровые ущелья с отвесными скалами и роскошные долины, горные реки и водопады, белоснежные вершины гор и живописные равнины, сторожевые башни и крепости. А серпантин дороги: уважение вызывает мастерство водителей маршруток, которые ни в туман, ни в дождь, ни в снег не сбавляют скорости и умело вписываются в крутые повороты. Единственное "но" дороги - это то, что по ней "табунами" ползут фуры, т.к. для многих грузин Военно-Грузинская дорога - это, своего рода, дорога жизни. Многие из них выезжают к северному соседу в надежде привезти какой-нибудь товар и немного заработать, поэтому в последнее время Военно-Грузинская дорога превратилась в транзитную артерию для контрабанды.

Гори

Гори - городок в Грузии, неразрывно связанный с именем сына сапожника, которому суждено было стать одним из величайших диктаторов мира - Коба, он же Сосело, он же Созели, он же Бесошвили, он же Давид, он же Като, он же Солин, он же Салин, он же К.Стефин, он же Сосо, он же Неистовый Виссарионыч, он же Усатый, он же Рябой, он же Иван Васильевич, он же Верховный, он же Отец родной, он же Отец народов, он же Дядюшка Джо, он же Йосиф Джугашвили, он же Сталин Главной достопримечательностью Гори является музей Сталина, состоящий из роскошного особняка, где хранятся различные архивы, фотографии и подарки, преподнесенные вождю, личного вагона, который прицепляли к локомотиву (внутри ванная комната, спальня, зал для заседаний), и маленького домика, в котором вождь родился. Здесь влюбленные в Сталина (это не шутка!) экскурсоводши расскажут вам о детстве, отрочестве, юности и зрелости вождя. Выразительно продекламируют стихи молодого Сталина, например:

Раскрылся розовый бутон,

Прильнул к фиалке голубой,

И, легким ветром пробужден,

Склонился ландыш над травой.

Пел жаворонок в синеве,

Взлетая выше облаков,

И сладкозвучный соловей

Пел детям песню из кустов:

"Цвети, о, Грузия моя!

Пусть мир царит в родном краю!

А вы учебою, друзья,

Прославьте Родину свою!"

Неслабо?! Единственное, что в экспозиции никак не представлено, - это то, чем больше всего знаменит Сталин за пределами своего родного городка. Здесь нет упоминания ни о ГУЛАГе, ни о концлагерях, ни о голодоморе, ни о предвоенном сговоре с Гитлером Если косвенным образом и задеваются эти темы, то их величают "ошибками" (!!!) вождя. Но, несмотря на "однобокость" экспозиции, "храм" Сталина посетить все же стоит: музей славен своими архивами, фотографиями и немногочисленными сотрудниками, влюбленными в свой объект изучения. Тем, кому все-таки претит посещение дома тирана, советуем прогуляться по его территории: вокруг очень красиво, особенно вечером, когда включают подсветку маленького домика, в котором вождь родился.

Горгасали

Горгасали - "папа" Тбилиси. Вахтанг Горгасали особо почитаем в Тбилиси, т.к. именно он начал строительство города, намереваясь перенести сюда столицу из Мцхеты, да не успел. За него этот замысел осуществил Дачи (его сын). Правление царя Вахтанга Горгасали (примерно 447-502 гг.) - это время попыток избавления от персидской зависимости, хотя само "прозвище" царя - персидское ("горгасали" в переводе означает, по одной версии, "волчья голова", т.к. Вахтанг носил шлем с изображением головы волка, по другой - "глава волков"). В одной из битв с персами он и погиб (от смертельной раны, полученной от руки убийцы, подосланного противником). После гибели Горгасали был причислен к лику святых, несмотря на "натянутые" отношения с церковью. О натянутости отношений царя с церковными владыками свидетельствует весьма красноречивый пример: "Прибыл царь и спешился, чтобы приложиться к стопам епископа, но тот брыкнул ногой и каблуком обуви ударил государю в уста и выбил ему зуб". Вахтанг за зуб расквитался, полностью уничтожив духовную оппозицию.

Гудаури

Гудаури - самый молодой и самый перспективный горнолыжный курорт Кавказа. Первыми это место начали серьезно осваивать австрийцы в 1982 году. Ими были построены подъемники и комфортабельный отель. Дальнейшему развитию курорта помешали перестройка, распад СССР и военные действия на Кавказе. В течение пяти лет, в начале 90-х годов, курорт был просто заморожен. Относительно нашего посещения Гудаури можно применить афоризм: "Все недооцененное мстит, - все переоцененное подводит". Сейчас поясню. Один наш знакомый, заядлый сноубордист, узнав, что мы собираемся посетить Грузию, попросил нас разузнать о Гудаури, так сказать, из первоисточника. К первоисточнику мы и направились. Каково же было наше недоумение, когда мы увидели этот "курорт". Судите сами

Наш знакомый оказался наблюдательнее нас: на наших фотографиях он разглядел широкие возможности для внетрассового катания и зимой отправился в Гудаури. Теперь уже мы кусали локти, рассматривая сделанные им фотографии и слушая его рассказы: клондайк целины, райский уголок для фрирайдеров, три линии австрийских подъемников, 8 км. беспрерывного спуска, очередей нет Цены на проживание? В австрийской гостинице цены рассчитаны явно на своих - от 80 долларов в сутки, в небольших частных гостиницах коттеджного типа стоимость проживания колеблется в пределах 20-50 долларов с человека, в частных домах (при хозяевах) - 10 долларов. Дороговато? Но "катание без ограничений", вероятно, стоит того!

А еще в Гудаури мы попробовали осетинский пирог с листьями свеклы, который называется, если не изменяет память, "цахарачджын". Внешний вид - класс! (напоминает фруктовый пирог), а что касается вкуса , то это на любителя J. Также мы сделали вывод, что в Гудаури живут "политически продвинутые" люди. У одного старика - истинного горца по внешнему виду, погонявшего стадо овец, мы спросили, где в Гудаури можно остановиться на ночлег. Старик нас направил по нужному адресу, а напоследок задал вопрос, от которого мы, честно говоря, опешили: "Зачем вы Юльку обидели?" (имелась ввиду отставка Юлии Тимошенко с поста премьер-министра)

Джвари

Джвари - одно из самых замечательных достижений древней грузинской архитектуры и, без преувеличения, самый популярный памятник Грузии. Храм построен примерно в 20 км. от Тбилиси, на крутом утесе, на самом краю скалы Раньше о Джвари знал каждый советский школьник, хотя, может быть, и сам об этом не догадывался. Припоминаете?

...Немного лет тому назад,

Там, где, сливаяся, шумят,

Обнявшись, будто две сестры,

Струи Арагвы и Куры,

Был монастырь. Из-за горы

И нынче видит пешеход

Столбы обрушенных ворот,

И башни, и церковный свод...

Да, именно здесь, в Джвари, разворачивались события поэмы "Мцыри" М. Лермонтова. Здесь, в тесной тёмной церкви, во время ранней утренней службы стоял худенький, слабый мальчик, ещё не совсем проснувшийся, разбуженный оглушительным колокольным звоном от сладкого утреннего сна. И ему казалось, что святые смотрят на него со стен с мрачной и немой угрозой, как смотрели монахи. А там, в вышине, на решетчатом окне играло солнце

О, как туда хотелось мне,

От мрака кельи и молитв,

В тот чудный мир страстей и битв

Я слезы горькие глотал,

И детский голос мой дрожал,

Когда я пел хвалу тому,

Кто на земле мне одному

Дал вместо родины - тюрьму

Место, действительно, мрачное, но по-суровому красивое. В моем личном рейтинге грузинских sights Джвари занимает первое место. На русский язык "джвари" переводится как "крест". По преданиям, храм был построен в VI в. над деревянным крестом, поставленным Св. Ниной - одной из самых почитаемых здесь святых. Храм дошел до нас почти без изменений

Казбеги

Казбеги - один из райцентров Грузии. Этой информацией мы бы и ограничились, если бы не два "НО". Первое "но": Казбеги - это поселок, расположенный у подножия Казбека, того самого Казбека, которым восхищались М. Лермонтов и А. Пушкин, и которым "бредит" каждый второй альпинист. Второе "но" - монастырь Гергети, расположенный на фоне Казбека, прямо над селением Казбеки. Это бомба!!! Сам же поселок оставил о себе гнетущие воспоминания:

- на все Казбеги только две маленькие гостиницы, а желающих увидеть Казбек - множество. Конечно, на помощь подоспели предприимчивые "частники", предлагающие жилье за те же деньги, правда, совсем не с теми же условиями: койка/место - 10 евро (причем, в нашем случае, хозяйка даже не поменяла постель после "предшественников");

- кучки голодных туристов всех мастей и наций, которым не посчастливилось устроиться в гостинице и столоваться при ней же, бродят в поисках пропитания. "Общепитный" бизнес (о ресторанном, вообще, молчу) отсутствует в Казбеги напрочь;

- по улочкам селения бродят в поисках пропитания не только туристы, но и свиньи;

- по вечерам на улице происходит шоу "светлячков" (в Казбеги регулярно отключают свет, поэтому туристы передвигаются по городку с фонариками и свечками);

- холод, ветер, зябкость, влажность Казбеги расположен высоко в горах, поэтому совершенно непохож на солнечную Грузию, изображенную на сувенирных открытках;

- только в Казбеги мы столкнулись со столь привычными на родине, но совсем нехарактерными для Грузии примерами хамства и недружелюбия. Один наш знакомый, также побывавший в Казбеги и столкнувшийся там с этими явлениями, объяснил это так: "Я знаходжу цьому явищу тЁльки одне пояснення. Казб гЁ останнЁм селом по грузинськЁй бЁк кордону, далЁ вже РосЁя. Якщо в Ёнших регЁонах ГрузЁ© культурного чи будь-якого Ёншого контакту з пЁвнЁчним сусЁдом не вЁдбува ться, то бЁля Казб гЁ знаходиться дине мЁсце де можна перетнути РосЁйсько-Грузинський кордон по землЁ ЛЕГАЛЬНО. До росЁйського ВладЁкавказу ближче нЁж до ТбЁлЁсЁ, Казб "Ё ма регулярне автобусне сполучення з ВладЁкавказом (ПАЗики бЁгають туди-сюди). Це все поводу те, що росЁйсько-грузинськЁ контакти в цьому мЁсцЁ найбЁльш розвинутЁ, нЁж будь-де в ГрузЁ© (ясна рЁч якщо не враховувати АбхазЁю). "Культурний" обмЁн аж так Ё пре. Ну Ё на превеликий жаль мушу констатувати, що грузини тут прийняли вЁд сво©х сусЁдЁв найгЁршЁ риси". Соглашаться с этим мнением или нет - каждому решать самому, но факт остается фактом Голые факты и хороши тем, что их можно одеть по любой моде.

Курение

Девиз грузин: курить всегда, курить везде! В Грузии курят даже в автобусах, троллейбусах и маршрутках! И никто не возмущается. Не курят только в метро и то, только потому, что там существует специальный запрещающий знак. Однако, вполне вероятно, что ныне ситуация изменилась, т.к. в начале мая в СМИ промелькнула информация о том, что в Грузии вступил в действие закон о запрете курения в общественных местах. Курение теперь запрещено в зданиях госучреждений, больницах, общественном транспорте, в заведениях общественного питания, кроме тех, где клиентам разрешается употребление алкогольных напитков. Нарушителей будут штрафовать на 5-10 лари, а организации - на 200 лари. По поводу этого закона уже успели "пошутить" КВНщики: "Минздрав Грузии предупреждает: курение опасно для вашего здоровья, счастья и успехов в личной жизни".

Лаваш

Испокон веков в грузинских семьях в специальных овальных печах под названием "тоне" выпекается хлеб - лаваш. Печь выкладывается из огнеупорного кирпича и посыпается солью. Она нагревается до 300 градусов. При такой температуре лаваш выпекается в течение 2-3 минут, приобретая специфические вкусовые качества и сроки хранения. Пекарь прилепляет к раскаленным стенам печи заготовки из теста. Если какая-то вдруг отпадет - значит, тесто плохое, и дальнейшая работа пекаря окажется под большим вопросом. Существует несколько видов лавашей: "Дедис пури" (мамин хлеб), "Шоти" и "Лаваш грузинский". По технологии и составу теста они одинаковые, но имеют разную форму и по выпечке занимают разное время. А одним из страшных грузинских оскорблений является вопрос: "Ты что, не кушаешь хлеб?". Потому что не есть хлеб, по грузинским понятиям, может только плохой человек.

Лари

Лари (GEL) является национальной валютой Грузии с 1995 г. Примерный курс: 1 доллар США = 1,80 лари. Ехидные россияне, намекая на любовь Грузии к США, называют лари - "долари". Кроме лари существуют и тетри. Так называются "грузинские копейки".

Мцхета

Мцхета - древняя столица Грузии, целиком включенная в список ЮНЕСКО. Город расположен в 20 км. от Тбилиси, в месте слияния двух рек - Арагви и Куры. Бытует легенда, о том, что Мцхета была основана в незапамятные времена легендарным царем Мцехотосом, который построил город и назвал оный своим именем. В Мцхете расположены два величайших грузинских храма: величаво-торжественный храм Светицховели - один из самых прославленных и почитаемых храмов Грузии и монастырь Джвари, воспетый Михаилом Лермонтовым в "Мцырях".

Нарикала

Нарикала - душа Тбилиси. Крепость "Нарикала" расположена на горе Мтацминда, подъем наверх может быть разным: легким - если по ступенькам или достаточно экстремальным: если вы - скалолаз и штурмуете все горки и горы, встречающиеся на вашем пути. Название старинной цитадели Нарикала переводится как "малая крепость": монгольское "нарын" (малый) + татарское "кале" (скала, крепость). Прежде крепость называлась Шурис-Цихе, что в дословном переводе означает "крепость зависти". Наверно, обладать ею было делом завидным. Возникновение цитадели относят к четвертому веку нашей эры, но особенно масштабные изменения в постройку Нарикалы внесли арабы в VII-VIII веке, поэтому в своем нынешнем виде цитадель являет собою яркий образец именно арабской фортификации. Место для строительства Нарикалы было выбрано на редкость удачно: дорога, идущая вдоль русла Куры, может обстреливаться насквозь. Отсюда видно, что Тбилиси задумывался как "военная база" для контроля за дорогой.

Нищета

Если бы меня попросили охарактеризовать Грузию в нескольких словах, то (пусть не обижаются грузины) я бы сказала: "Грузия - это блеск и нищета!". Блеску посвящены все мои воспоминания, нищете - только этот абзац. Надо сказать, что Грузия пытается бороться с нищетой, но пока проигрывает. По данным World Bank за 2004 г. (я думаю, на сегодняшний день мало что изменилось), Грузия занимала 24-ю позицию в списке государств с наибольшим количеством бедных (примерно 54% населения страны жило ниже черты бедности). Для сравнения: в худшем положении находились только Замбия, Чад, Гаити, Либерия, Молдова, Таджикистан, Армения, Кыргызстан , Украина, например, занимала 73-ю позицию (примерно 29% населения) в этом списке. Это экономические показатели. А жизненные. Приведу только два примера: ларьки и буржуйки. Почему именно ларьки и буржуйки? Вспомните разруху начала 90-х годов, так вот в Грузии нам показалось, что мы когда-то это уже видели Супермаркеты вы можете встретить только в Тбилиси (да и то, самый большой грузинский супермаркет в Тбилиси, которым очень гордятся сами грузины, едва превышает размер "Billa", что на Харьковской). Грузию "заселили" торговые ларьки, в которых продается все, начиная от туалетной бумаги, заканчивая мясом. В городах стоят черные дома. То, что это не "эхо войны" и не следы пожара, а копоть от буржуек, стоящих в квартирах панельных многоэтажек, подскажут трубы печек-буржуек, выходящие из окон. "Тема" буржуек не обходит и грузинскую "элиту". Так, покойный премьер-министр Жвания тоже не мог получать нормального отопления в собственной квартире и угорел от домашней буржуйки. Так что, если премьеры в Грузии топятся буржуйками, то легко представить уровень жизни всех остальных. Та же ситуация с горячей водой "по графику" и отключением света. И напоследок, у археолога Роланда из Кутаиси, с которым мы познакомились у храма Баграта, мы поинтересовались размером его зарплаты, на что он ответил, что его месячная зарплата (преподавание в двух университетах, профессорское звание, проведение археологических раскопок) составляет 120 лари!!! Когда мы услышали эту цифру, наши животы виновато заурчали, видимо, переваривая ужин, обошедшийся нам в ту же цену.

Одежда

Нет, они не готы, они грузины (шутка из КВН). Может, шутка и не совсем "толерантная", но в ней есть доля правды. Грузины, действительно, носят, в основном, черную одежду, а в сочетании с черными волосами это, действительно, смотрится готически. Почему не толерантно? Потому что Грузия - одна из немногих стран, где чтят память об умерших (в том числе, и черным цветом одежды). Так, в "Записках диссидента" Амальрика упоминается о том, что все сваны ходят в черном: женщины после смерти ближнего или дальнего родственника обязаны носить траур до самой смерти, для мужчин традиция носить черное произрастает из "обычая" кровной мести, в результате чего траур становился постоянным. Но, если черный "прикид" от Gucсi девушек и парней на BMW смотрится "стильно", то "черно-коричнево-серые" толпы в метро навевают грусть.

Праздник

Грузины - любители праздников. Правда, кто из нас их не любит? Но любовь к праздникам и пиршествам - это национальная черта грузин. Исследователи грузинской культуры отмечают, что в Грузии испокон веков праздничных дней в году было больше, чем обычных, т.к. грузины рассматривают праздник как угодное Богу деяние, которое гармонизирует отношения между людьми. Правда, эта национальная черта очень вредит ведению бизнеса. Как нам рассказывал один наш знакомый грузин, здесь невозможно заниматься бизнесом по причине того, что работаешь - работаешь, а заехал по делу к партнеру, у которого женится сын, и день гуляешь, два гуляешь, три - и весь бизнес накрылся. А партнеров-то много, и у каждого сын, или дочь, или сестра, или друг Вот так и получается вечный праздник! Еще одна смехотворная национальная особенность, замеченная нами, - "один работает, десять наблюдают" (не в обиду грузинам будет сказано). Например, строит один грузин дом, а за забором расположились многочисленные соседи: наблюдают, дают советы, но чтобы помочь - ни-ни .

Проживание

"Когда-то это был хороший отель, но ведь и я когда-то был хорошим мальчиком" (Марк Твен) Да нет же, не все так плохо! Сносно. Но, не в обиду грузинам будет сказано, цена проживания не всегда соответствует уровню комфорта. Стандартная такса - 10 евро с тела в независимости от места проживания: снимаешь ли ты в Тбилиси комнату в совковой квартире, ночуешь ли в полулюксе в Гори или спишь на грязных простынях в Казбеги.

Религиозность

Нас поразила "повышенная" религиозность грузин, которая, например, проявляется в том, что 3/4 людей крестятся проезжая (в общественном транспорте или мэрсе) или проходя мимо церкви. Преобладающей религией в Грузии является православное христианство. Грузинская православная церковь будет постарше украинской-русской: Грузия - одна из первых стран, принявшая христианство в качестве государственной религии (337 г.). Кроме того, на территории Грузии проживают мусульмане-сунниты (в основном, в Абхазии и Аджарии), католики и другие.

Саакашвили

Михаил Саакашвили - президент Грузии с 2004 г., занявший этот пост после внеочередных президентских выборов, когда его подержали 95% избирателей. Кстати "роднит" его с Украиной не только дружба грузинского-украинского народов и дружба Саакашвили-Ющенко в частности, но и тот факт, что в свое время он закончил факультет международного права Киевского института международных отношений. Наверно, для того, чтобы судить о Саакашвили как о президенте Грузии, нужно жить в этой стране. Мы же, чужестранцы, услышали от грузин два диаметрально противоположных мнения: одни его хвалят, говоря о том, что с приходом Саакашвили к власти хоть что-то сдвинулось с мертвой точки: ремонтируются дороги, появились рабочие места, наведен порядок в милиции Другие, кстати "грузины русского происхождения", ругают Саакашвили и "его мафию". Поди разберись. Единственное, что мы можем подтвердить, что дороги, действительно, кое-как, но все-таки ремонтируются, а украинской милиции еще учиться и учиться у грузинских "коллег".

Сакартвело

Сакартвело - как нам объяснили грузины, это "самоназвание" страны. Сами грузины называют себя "картвели" от древнего названия одного из племен - "картли". А название Грузия происходит от искаженного русскими имени св. Георгия (Гурджи). Сами грузины или картвели называют Сакартвело раем небесным на земле и любят рассказывать притчу о том, что, когда Бог распределял землю всем людям мира, у грузин было большое застолье. В результате они опоздали, и Бог сообщил им, что все земли уже распределены. Грузины, не задумываясь, ответили, что опоздали только лишь потому, что поднимали свои бокалы за Всевышнего. Услышав это, Бог обрадовался и отдал грузинам ту часть земли, которую он приберег для себя.

Самеба

Самеба - самый высокий храм в Грузии. Честно, прочитав о том, что Самеба - новострой, разочаровалась, еще не побывав в Грузии. Те, кто видел такие киевские новоделы, как Успенский собор или Михайловский златоверхий монастырь, меня, я думаю, поймут. Однако мое разочарование оказалось преждевременным, - оказалось, что новострои бывают разные. Кафедральный собор Самеба (переводится как "Святая Троица") возвышается в центре Тбилиси, на вершине горы, названной именем библейского пророка Элии (Ильи, - по-нашему). Собор был заложен еще при Шеварднадзе, открыт - в 2004 г., но строительные работы продолжаются и поныне: достраивается часть фасада, и идет косметическая отделка внутренней части храма. Самебу строили, воплотив в жизнь пословицу "с мира по нитке". Самую длинную "нить" пожертвовал известный грузинский бизнесмен - "владелец заводов, газет, пароходов" Бидзина Иванишвили, проспонсировавший 90% строительства. Высота собора, вмещающего 15000 человек, достигает 78 метров, а подземная часть уходит на 18 метров вглубь. Внутри собора мы насчитали девять алтарей. По монументальности сооружения собор можно сравнить с московским новостроем - Храмом Христа Спасителя (102,1 метр в высоту), а вот по грандиозности, строгой красоте и величественности - даже не знаю, с чем. Судите сами.

Сатаплиа

Сатаплиа - уникальный заповедник, расположенный возле Кутаиси, известный своими карстовыми пещерами и следами динозавров! На территории СНГ существуют три места со следами динозавров: в Раватском ущелье в Таджикистане, на горе Сатаплиа в Грузии и в урочище Ходжа-пиль в Туркменистане. Именно ради этих следов на Плато динозавров и девственной природы стоит приехать в Сатаплию! Что касается карстовых пещер . Одна из них оборудована для посещения. Что сказать - неплохо, но наши "Эмине-Баир-Хосар" и "Мраморная" намного превосходят Сатаплийскую пещеру и по протяженности, и по разнообразию натечных и кристаллических образований, и по освещенности.

Сванетия

Сванетия - гордая, непокоренная, жестокая, первобытная, загадочная. Этот высокогорный регион Грузии так и остался для нас закрытой книгой, которую мы обязательно когда-нибудь прочитаем. Из-за наводнения, охватившего практически всю западную Грузию, попасть в Сванетию мы так и не смогли Интересный факт, что никто из грузин, с которыми мы общались, никогда не был в Сванетии. Для грузин Сванетия - своего рода, "закрытая зона". При этом нет грузин, равнодушных к сванам: одни считают их "бандитами" и "чокнутыми", а другие, наоборот, восхищаются их врожденной гордостью и традициями. Сванетия - наиболее красивая и живописная альпийская область, расположенная с южной стороны основного Кавказского хребта. Здесь находится самый "высокий" населённый пункт в Европе - село Ушгули (ок. 2500 м над уровнем моря). По фотографиям, которые мы видели, девственная природа, высокие горы и гордые башни создают непередаваемые ощущения. Т.к. Сванетия - самый горный, труднодоступный район Грузии, и живут в нем сваны - народ, язык которого мало похож на грузинский, здесь испокон веков (и поныне) не признавали никакой власти извне. В этой маленькой стране все суровое, величественное и прекрасное: горы, реки, пейзажи и, главное, - люди. Впрочем, если вас заинтересовала загадочная Сванетия, лучше все же туда съездить или прочитать книгу альпиниста А. Кузнецова "Внизу Сванетия", в которой автор выразил свою любовь к самой Сванетии и ее людям. Несмотря на то, что книга посвящена "тигру гор" Михаилу Хергиани, в ней больше страниц не об альпинизме, а о традициях, быте, культуре, искусстве сванов.

Светицховели

Светицховели - "грузинская София". Кафедральный собор, построенный в начале XI в. зодчим Арсукисдзе на месте первой в Грузии христианской церкви (IV в.!!!), расположен в центре древней столицы Грузии - Мцхеты. Предание гласит, что построенный Арсукисдзе шедевр вызвал зависть у его учителя: ученик превзошел мастера! Уязвленный учитель оклеветал Арсукидзе, - и мастеру отрубили правую руку... Так это или нет, но над одной из арок фасада собора, действительно, помещен рельеф с изображением руки, держащей угольник. Надпись под рельефом гласит: "Рука раба Божьего Арсукидзе. Помяните". В переводе с грузинского языка "светицховели" означает "животворящий столб". Еще одно предание гласит, что под фундаментом собора был захоронен хитон Господень, а на месте захоронения вырос огромнейший ливанский кедр. Позднее на этом месте было решено воздвигнуть церковь: кедр срубили, вырезали из него семь колон и стали устанавливать их в церкви. Шесть колонн было установлено, но седьмая не поддавалась - она повисла в воздухе. Просветительница Грузии Святая Нина молилась всю ночь, и тогда этот столб "без прикосновения руки людской" встал на свое место. Чудесный столб мироточил (вплоть до XVII в.), и это миро животворило и излечивало больных от тяжелых недугов. Животворящий Столп расположен в центре храма. Над ним построено что-то наподобие маленькой беседки, расписанной фресками, иллюстрирующими историю Хитона Господня и самого Животворящего Столба. Кстати, в Грузии одним из самых больших религиозных праздников является Мцхетоба-Светицховлоба. Этот праздник посвящен этому самому Животворящему Столпу и Хитону Господню и отмечается два раза в год (13 июля и 14 октября).

Светофор

Из-за особенностей национального характера, светофоры в Грузии себя не оправдали, поэтому, наверно, и "вымерли", как динозавры. А те редкие экземпляры, что остались, - только для вида, и пешеходу на них лучше не надеяться, - так и умереть недолго. Это же касается и правил дорожного движения в целом. Например, если у нас нарушают правила исподтишка, чтобы "дядя милиционер не видел", то грузины вообще считают их большим унижением для себя. Одним словом, машины ездят, и пешеходы бегают, как хотят и где могут. По этому поводу вспомнился анекдот:

Приехал иностранец в Грузию на машине. Въехал в город, пристроился в хвост колоны и едет. А вся колона дружно прет на красный свет, не смотря на стоящего за перекрестком милиционера. Мужик вместе со всеми проехал на красный свет, а за перекрестком милиционер его и тормозит: - Ты чего на красный свэт поэхал? - Да вот, все ехали, ну и я тоже... - Слушай, дарагой, ты правила знаешь? - Конечно, знаю! - А аны нэ знают!

Тамара

Если бы сегодня в Грузии провели опрос на тему, кто самая яркая личность в истории страны, то ею несомненно оказалась бы царица Тамара. Чем же так прославилась эта женщина, что навеки осталась в памяти своего народа? По мнению местных жителей, все старинные замки, башни и монастыри, мосты, были воздвигнуты во время ее правления, и грузинский народ считает это время "золотым веком" Грузии. Тамара принадлежала к славной династии Багратионов и появилась на свет во время правления своего отца Георгия III, где-то между 1164 и 1169 годом. Еще будучи совсем юной, она являлась соправительницей отца. Царица Тамара способствовала распространению христианства в Грузии, строительству храмов и монастырей. Мудрое правление царицы Тамары снискало ей всенародную любовь. Кстати, первым мужем Тамары был Юрий Боголюбский, сын Андрея Боголюбского, того самого, который в свое время не оставил от Киева и камня на камне. Это был политический брак: их объединило единство веры. Однако Юрий оказался пьяницей и гулякой, совершенно не интересовавшимся государственными делами, поэтому Тамара с позором выгнала своего муженька за пределы страны. Дважды Юрий силой пытался вернуть себе свои права, собрав войско в Константинополе и получив поддержку от местных феодалов, враждебно настроенных против Тамары, но проиграл и бесславно закончил жизнь на чужбине. Второй брак царицы оказался счастливым и на редкость гармоничным. Благодаря своему мужу Давиду Тамара одержала громкие победы. Военные трофеи и огромная дань с захваченных территорий сделали Грузию богатейшей страной средневекового мира. Тамара обратила полученные сокровища в новые крепости, монастыри, дороги, мосты, корабли, школы. Эта уникальная женщина поистине опередила свое время. Ее также можно назвать "крестной матерью" грузинской культуры. При дворе царицы были собраны лучшие музыканты, поэты, философы. Именно при дворе великой царицы также находился гениальный Шота Руставели. До наших дней дошла легенда о его неразделенной любви к Тамаре. Тамара умерла еще не старой женщиной, как свидетельствуют исторические источники, от какой-то тяжелой болезни. Похоронена она была в фамильном склепе Багратионов в Гелати. Но некоторые хроники утверждают, что место ее захоронения - грузинский монастырь в Иерусалиме. К сожалению, исторические источники очень противоречивы, - и загадка эта так до сих пор и не разрешена.

Тбилиси

Тбилиси был основан в V веке Вахтангом Горгасали. Согласно легенде, грузинский царь Вахтанг Горгасали охотился в окрестностях древней столицы Грузии Мцхеты. Результатом царской охоты стал подстреленный фазан (олень / сокол / ласточка - каждый житель Тбилиси рассказывал нам эту легенду по-своему J). Подстреленный фазан /олень / сокол / ласточка упал в источник и сварился, - источник оказался горячим. Именно на этом месте царь приказал заложить город и назвать его Тбилиси ("тбили" по-грузински - "теплый"). История столицы Грузии - это история бесконечных войн, разрушений, бедствий и побед: 40 раз город разрушался и восстанавливался. "Теплый" город пережил разрушения, нанесенные византийцами, хазарами, арабами, турками-сельджуками, хорезмийцами. В начале XII в. (при Давиде Строителе, вошедшем в историю как царь, объединивший Грузию и избавивший ее от засилья иностранных захватчиков) начался "золотой век" Грузии, но длился он недолго и завершился правлением царицы Тамар, которую мы привыкли называть Тамарой. Дальше полнейшая тьма. Через территорию Грузии восемь раз прошли орды Тамерлана, уничтожая все живое на своем пути; позднее город был сожжен дотла иранскими завоевателями. В 1801 г. Грузия была присоединена к Российской империи. А через 120 лет здесь была установлена советская власть Тбилиси до сих пор сохраняет свой колорит и дух старины. Крутые, мощенные булыжником улочки, небольшие дворики, над которыми нависают балконы-галереи, затейливая резьба на деревянных перилах, карнизах, столбах, купола старинных храмов и бань Дежавю, - где-то уже я это видела. Это же Бахчисарай! Красотища! Но красоте противостоит нищета! Да именно нищета. Она соседствует даже рядом с центром. В буквальном смысле, в двух шагах от центральных достопримечательностей располагается самый настоящий "шанхай".

Тосты

Грузины всегда славились не только изысканными винами, но и умением произносить тосты. Нам посчастливилось побывать на настоящем грузинском "тостировании", после которого мы поняли, что наши представления о грузинских тостах, почерпнутые, в основном, из советских фильмов, были не совсем верны и полны. Во-первых, каждое застолье должно иметь своего тамаду - "дирижера" грузинского застолья. Он и только он имеет право произносить тосты или передавать это право другим присутствующим, используя волшебное слово "алаверды". В переводе на русский язык тамада означает что-то наподобие "старшинство во время пития вина" или "предводитель застолья". Так как традиция управления застольем долгое время существовала только в Грузии, слово "тамада" перешло непереведенным не только в русский язык, но и в языки других соседних с Грузией государств. Тамада должен быть остроумным, красноречивым, уважаемым человеком и уметь пить! По древнему обычаю хозяин, пригласивший в свой дом гостей, сам должен взять на себя обязанности тамады. Если же по каким-то причинам, но обязательно уважительным, не может выполнить эту роль, то он предлагает ее одному из гостей или родственников. Несмотря на то, что тост не должен быть готов заранее: он рождается в тот момент, когда тамада берет в руки стакан с вином, существует порядок произнесения тостов и их разделение на обязательные и "факультативные". Единственное, о чем мы жалели на том застолье, что мы не знаем грузинского языка. Тамада произносил витиеватые тосты на родном языке, потом специально для нас переводил на русский, при этом, к сожалению, красота тоста частично терялась. Обязательными тостами являются тост за мир, за родителей, за родину, за предков (под "предками" понимаются не только пра-пра, но и пра-пра-пра-пра ), за матерей, за умерших, за гостей, за святых, оберегающих каждого из присутствующих. Также мы узнали о том, что, чокаясь, в знак уважения, грузин будет стараться опустить свой стакан ниже, чем тот, с кем он чокается. Поднимая свой стакан выше стакана грузина, человек показывает либо незнание грузинских традиций, либо свое неуважение.

Уплисцихе

Уплисцихе - древнейший пещерный город в Грузии. Краткая историческая справка: впервые пещерный город-крепость упоминается в летописи I в. до н. э. (!!!). К IX-X в. достигает своего расцвета и приобретает особое политическое значение - стает временной столицей Грузии (в это время Тбилиси находилась в руках у арабов). В XIII в. Уплисцихе перестает существовать как город: разрушен монголами. Это удивительное творение человеческих рук напоминает гигантские соты сказочного улья. Естественно, сразу же вспоминаются пещерные города Крыма (Тепе-Кермен, Качи-Кальон, Чуфут-Кале). Что "круче"?. 1:1 - крымские пещерные города, однозначно, более загадочны, дики, таинственны, фееричны, что ли. Но Уплисцихе, поражает своей грандиозностью и величественностью: огромные залы, ритуальные ниши, длинные извилистые улицы Поражает и сама трудоемкость строительства: твердую скальную породу, в которой высечен Уплисцихе, не сравнить с сыпучими породами Крыма. Вот, верь - не верь в существование легендарной строительной уловки, применявшейся в старину в Грузии: работникам раздавали необычные стальные кирки, один конец которых был отлит из золота. Знал работавший, что как сотрется сталь в работе, - золото его. Ну и работали они споро: таяла сталь...

Хачапури

Вспомнилась шутка: один самурай хотел сделать себе харакири, но передумал и сделал хачапури.