Новый год в Пондичерри

Автор: Sharmen

Новогодняя программа семинара в Пондичерри под руководством инструкторов Аштанга Йога центра М. Воробьевой и А. Никитина. Мое участие в организации состояло только в своевременной сдаче денег за билеты и семинар. Полная стоимость билетов - 26800 руб, из них - 20680 руб, билеты из Москвы в Дели авиакомпанией AeroSvit с посадкой в Киеве и 231 доллар стоил билет из Дели в Ченнаи авиакомпанией Airdeccan. Виза через агентство Кайлаш стоимость 1800 руб. Прививки и мед. страховку делать не стала, в Индии искать справедливости равносильно гласу вопиющего в пустыне. Далее траты на проезд от Ченная до Пондичерри по 12$ в один конец, в пересчете на местные тугрики это по 500 рупий с человека. Траты на проживание в гостинице Banyan Beach Resort по 10$ в день с завтраком с человека при двухместном размещении. Заниятия в режиме два три раза в день за весь срок пребывания включая приглашаемых мастеров 370$ Питание в среднем по 10$ в день с человека. Две экскурсии в местные храмы и туктукеры от отеля до города за все время пребывания съели 30$. На этом организационные затраты заканчиваются, далее по желанию сувениры, скутеры в прокат, массажы в аюрведических клиниках, сим карты для мобил, всего потратила 300$.

Итого:Авиабилеты 1020$ Виза 70$ проезд 64$ проживание 160$ питание 160$ занятия 370$ Сувениры и проч. 300$ тотал 2164 $ (реально потратила 2200 $ просто остались рупии на руках, которые никто не хотел менять обратно на валюту даже при наличии банковской квитанции) Курс доллара в среднем 43 рупий.

Описание маршрута

(перечень всех мест и основных достопримечательностей по маршруту, все что реально посетили и сколько времени и на что потратили, ввиду отстутсвия моего лично плана, будем считать, что все прошло согласно первоначальному плану организаторов)

1. Перелет Москва-Киев (стыковочный рейс и вполне переживаемые 4 часа в транзитной зоне)

2. Перелет Киев-Дели (прилет в Дели, размещение в гостиницах с двумя ночевками и дневными экскурсиями по городу, осмотр Красного Форта, архитектурного комплекса Кутб-Минар и храма Лотоса, в обед второго дня вылет в Ченнай)

3. Перелет Дели-Ченнай (прилет в Ченнай и сразу погрузка в такси, далее переезд да Пондичерри около 3-х часов, заселение в гостиницу поздно ночью)

4. Поездка в храм в Чидамбарам (однодневная экскурсия с осмотром индуистского храмового комплекса Чидамбарам)

5. Поездка в храм Аруначалешвар в Тируваннамалаи (однодневная экскурсия с осмотром одного из самых больших и древних храмов Шивы в Южной Индии и ашрама Шри Рамана Махариши с последующим восхождением на гору Аруначала к месту самадхи Шри Рамана Махариши)

Перелет

Дорога в Индию это всегда отдельная песня, прошедшая, в общем, без особых приключений, кроме того, что мы практически догнали вылетевшую на сутки раньше туркменами группу своих йогов, багаж которых, попутешествовав по миру, догнал их еще на двое суток позже. Вид ночного Дели пока самое яркое впечатление с борта самолета, очень большой город. Аэропорт Дели в три часа ночи это ничего особенного, далее шли таксисты до Мэйн Базара и традиционный торг, в результате по 100 рупий с человека и ночной дели у наших ног. Честно скажу, когда нас на шести машинах выгрузили на одной из площадей Мэйн Базара я подумала, что это именно то место, где наверно принято призывать к добровольному пожертвованию всего ценного, предположить что это не ошибка в голову не приходило, потому деньги таксистам мы отдавать не спешили, пока не появились наши организаторы и не сообщили, что это и есть туристическая мекка Дели и она же его визитная карточка. Изрядно обдолбанные после длительного перелета мы расползлись по ближайшим гостиницам, договорившись встретиться утром. Описывать номер не буду, даже не стала снимать на фото, выспалась только исключительно благодаря привезенному с собой одеялу и остаткам здравого смысла, подсказывавшим, что разбираться с ними в четыре часа ночи бесполезно, а спать хочется. За ночь первое впечатление от Дели успело как-то прижиться и утренние картины из коров-людей-велосипедов и мусора воспринимались как само собой разумеющееся. Люди надо сказать, точнее определенная внушительная прослойка, идут действительно в одном ряду с животными, поскольку разницы между ними практически нет, спят на земле, едят что Бог пошлет, испражняются где придется, для более продвинутых есть писсуары, это такие дырки в земле без дверей, только боковые надстройки, так они и стоят спиной к проезжей части, женщины это существа низшие, им писсуары не положены вовсе.

Позавтракав на крыше одной из гостиниц, мы выдвинулись на сходку, быстро нашли основную группу и выяснили во сколько и откуда будет стартовать автобус на обзорную экскурсию по Дели. Далее лично свое время я убила на хождение по лавкам, к сожалению особенно ничего не покупая, т.к. рассчитывала затариться сувенирами в Пондичерри, что было ошибкой, Дели самое подходящее место для шопинга, другого такого варианта в Индии нет, торг понятное дело уместен.

Вообще про отели в Дели следует сказать, что их много, они дешевые (около 10$ за номер) и при стыковочных ночных рейсах самое разумное это размещаться на Мэйн Базаре, только одеялко или спальник лучше захватить с собой, на ресепшене выдают что-то серое, влажное и специфически пахнущее спать под таким сложно. Второй момент это еда, если прилетаете ночью и знаете, что лечь спать голодными для вас проблема, захватите еду с собой, ночью в Дели искать круглосуточный ресторан проще застрелиться на месте.

Экскурсии в Дели

Обзорная экскурсия началась для нас с Красного Форта и с его десятикратной мзды за вход для иностранцев (около 100 рупий) что установлено по закону, в Индии вообще все начинается с кассы или обсуждения цены, притом они непременно попытаются вас развести, но разводят они по глупому и не красиво, по-русски это называется в расчете на дурака, например, наш гид объявляет, что вход в Форт стоит 150 руп. и обещает провести нас какими-то тропами в обход очереди, при этом в десяти метрах стоит касса, где написано, что для иностранцев вход без очереди и стоит 100 руп. Сам Форт это безусловно достопримечательность, три однотипные постройки с колоннами и несколько гектар выстриженной зеленой травы не заваленной мусором, наверно по местным нормам жизни это сродни восьмому чуду света.

Наверно я бы так и прошла через весь Форт не запомнив ничего значимого и вычеркнула бы его из памяти как неудавшуюся разводку по типу пирамид, если бы позже я не прочла в одном из путеводителей, что в свое время этому месту не было равных на земле. Вообще это общая особенность и для Египта и для Индии, они будут таскать вас к памятникам древности и брызгать слюной, доказывая свою к ним принадлежность и свою трепетную заботу, но, по сути, Красный форт это не то, что они сохранили, это то, что уцелело. А чудо.. Чудо было. "Было" это вообще очень часто всплывающее уточнение по отношению ко всему в Индии будь то памятник или та же йога. Ниже выдержки из путеводителя, немного цифр и конкретики, на любителей.

Сокровища Красного Форта

О былой славе двора Великих Моголов сегодня можно судить прежде всего по величественному комплексу Лал Кила (Красного форта). Высокие бастионы цитадели (в среднем высота 11 м, периметр стен 2 км), были свидетелями одного из самых ярких, но не всегда счастливых этапов индийской истории. Нет теперь воды в девятиметровом рве, сильно пострадали в результате "цивилизаторской деятельности" верных слуг английской короны многие постройки крепости.

В форт ведут Лахорские ворота и далее следует широкий коридор Чаттак Чоук, где в прошлом располагался богатый придворный базар. Миновав площадь, вы проходите ещё одни ворота, и взору предстают прекрасные дворцовые сооружения. Прежде всего это Диван-и-Ам (Зал общих аудиенций), стоящий на невысокой каменной платформе (24 м х 12 м). Когда-то стены зала были украшены высокохудожественными серебряными панно. Вокруг Диван-и-Ама стояла изящная золочёная ограда, за которой располагались тенистые сады. Французский врач Ф.Бернье, посетивший Красный форт, писал, что "водоёмы в форте были полны разноцветных рыб. Внутри просторные сады, цветники, зелёные поляны, изумительно контрастирующие с огромными красными стенами". Эти сады назывались "Махатаб-багх", т.е. "дарующие жизнь". Между ровными аллеями протекал Нехр-и-Бишт (райский поток). Каждое утро в присутствии императора здесь проводилось заседание двора дарбар. Всё начиналось с торжественного шествия богато украшенной конницы, за которой медленно шли слоны в расшитых золотом попонах с серебряными колокольчиками. После парада Шах Джахану показывали диковинных животных, отловленных во время последней охоты, а после всех увеселений можно было заняться государственными делами, выслушать доклады министров и принять решения.

Посреди зала беломраморное сооружение Курси, или императорская ложа, рядом с которой когда-то стояла разноцветная шамиана (шатёр), расшитая жемчугом, золотыми нитями и украшенная драгоценными камнями. Перед Курси стоит невысокое мраморное возвышение, откуда визирь сообщал императору последние новости. Поодаль выстраивались придворные и послы других монархов. На стенах Диван-и-Ама изображения птиц, цветочные орнаменты и натюрморты, исполненные французским художником Остином де Борденю. Во время подавления восстания 1857 г. большинство драгоценных камней, украшавших стены, были украдены. Рядом с Диван-и-Амом стоит Ранг Махал (Разноцветный дворец), названный так из-за цветных украшений, которыми он славился на весь мир. На потолке, который был сделан целиком из чистого серебра, - прекрасные цветочные орнаменты. В задней стене этого здания, выходящей к реке Джамна, имеется пять резных окон. Франсуа Бернье писал: "На песчаных берегах Джамны между рекой и фортом устраивались сражения слонов. Отсюда наложницы гарема и принцессы наблюдали за слонами ...". В центре Ранг Махала небольшой бассейн, в котором из белого мрамора вырезан цветок лотоса. Его лепестки находятся на различных уровнях, и протекавшая по ним вода делала лотос в буквальном смысле слова живым. Над фонтаном была стеклянная крыша. "Когда в стекле отражались вода и лотос, зрелище было необыкновенное...". "...Если где-нибудь на земле существует рай, то он здесь, он здесь, он здесь...", это строки стихов персидского поэта Садилла Хана, высеченные на одной из колонн Диван-и-Кхаса (Зала частных аудиенций). Когда-то эту надпись сделал известный каллиграф Рашид, украсивший стройную вязь четверостишия настоящим золотом.

Потолок зала поддерживается тридцатью двумя резными колоннами, которые во времена величия форта были украшены драгоценными камнями. В Диван-и-Кхасе потолок был также серебряным и оценивался в 3 млн. рупий огромная по тем временам сумма. Здесь стоял вошедший в легенды Павлиний трон, увезённый в 1739 г. персидским шахом Надиром. Французский ювелир Жан-Батист Тавернье так описывал трон: "Создавали Павлиний трон в течение семи лет. Его верхняя часть украшена рубинами, бриллиантами, изумрудами и голубыми сапфирами. Основа Павлиньего трона стилизованное дерево из резного золота, покрытого эмалью. На одной из веток сидит павлин, весь в драгоценных камнях и жемчуге". О фантастической стоимости трона можно судить хотя бы по тому, что самый крупный рубин весил 100 каратов, а внутрь рубина была вставлена 50-каратная жемчужина. Украшением трона был бриллиант "Кохинур" весом в 80 90 каратов.

С северной стороны от Диван-и-Кхаса возвышаются три связанных друг с другом мраморных павильона: Тасбикхана (зал для совершения молитв), Кхвабгах (спальная комната) и Байтхак (гостиная). Зал молитв и прилегающая к нему спальня разделены резной решёткой, в центре которой изображены весы правосудия, полумесяц и звезды. Рядом с Диван-и-Кхасом расположено ещё одно сооружение. Это Хамам, или королевские бани. В первой комнате, выходящей окнами к реке, раздевались. Во второй находились бассейны для горячей и тёплой воды, в которых растворяли духи и благовония. Резные окна банных помещений были украшены разноцветными венецианскими стеклами. В третьей комнате располагалась своего рода парная. Немного восточнее спальной комнаты Кхвабгах стоит башня Самман Бурдж. Её купол когда-то был покрыт золотом. На восходе на верхнюю площадку поднимался император и совершал утренний намаз. Рядом с банями находится построенная в 1662 г. императором Аурангзебом беломраморная Моти Масджид (Жемчужная мечеть). Первоначально над ней возвышались золочёные купола, но после сипайского восстания 1857 г. из-за сильных разрушений их пришлось заменить мраморными.

Каждый вечер здесь проводится первое в Азии светозвуковое представление об истории крепости со времени её создания до наших дней. Сейчас представления "Звук и свет", как говорят специалисты, наиболее впечатляют в делийском Красном форте, у египетских пирамид и в Версале.

Так как передвигались мы по Дели на экскурсионном автобусе, арендованном нашими организаторами, то соответственно быстро огребли все прелести делийских дорог, понимая, что в мечеть с такими пробками мы можем не успеть Храм Лотоса был за 5 мин. осмотрен из окна автобуса, далее мы ломанулись в мечеть. Лично моей целью было посмотреть довольно известный минарет и некий артефакт разместившийся среди развалин мечети, это семи метровая железная колонна, но реальность оказалась прозаичнее, столб безусловно был, но ничем примечательным не выделялся, казалось что душой он давно покинул этот мир, но оболочка осталась в напоминание о том, о чем расскажет путеводитель ниже по тексту.

Кутб-Минар

Самая высокая башня в Индии, "седьмое чудо Хиндустана", когда-то возвышалась в центре города, носившего в XII-XIII вв. название Раи Питхора. (Высота башни 72,55 м, диаметр у основания - 14,4 м, диаметр у вершины 2,44 м) Никто не знает наверняка, кем и когда было начато строительство этого величественного монумента. Его происхождение теряется в мифах и легендах. Считают, однако, что первый этаж башни, известный также под названием Виджай Стамбх (Колонна Победы), был построен раджпутским князем Притхвираджей Чауханом в 1191 г. якобы для того, чтобы его любимая и чрезвычайно набожная дочь Сурадж Мукхи могла перед принятием пищи, поднявшись на башню, получать вдохновение от созерцания священной реки Ямуны. В 1199 г. первый этаж был якобы переделан мусульманским правителем Кутбуддином Айбеком, после чего она получила новое название Кутб-Минар.

Надстраивался Кутб-Минар постепенно. Потомки Кутбуддина Айбека достроили второй и третий этажи в 1210-1236 гг., а четвёртый и пятый были добавлены к ним при императоре Фирузшахе Туглаке в 1370 г. На самой башне имеется множество надписей, повествующих о её строительстве, реставрации и самых различных переделках. Когда-то Кутб-Минар был увенчан куполом, который свалился в результате землетрясения в 1803 г. Один европейский инженер пытался восстановить купол, но усилия не привели к успеху: купол так и остался лежать в саду недалеко от башни. В результате землетрясений и дождей башня несколько наклонилась, однако, как считают правоверные мусульмане, изречения из Корана, высеченные на внешней поверхности по-арабски, дали ей силу устоять перед стихией. Во дворе стоит известная на весь мир железная колонна, происхождение которой до сих пор не совсем ясно. Историки утверждают, что колонна была отлита в 895 г. до н.э. и что, согласно древней санскритской надписи на ней, ещё раджа Дхава, правивший в Дели в начале IX в. до н.э., приказал своим ремесленникам отлить этот железный столб (высота 7,2 м, диаметр у основания - 41,7 см, у вершины 30,5 см, вес около 6 т). Мусульманские летописцы, в свою очередь, доказывали, что колонна была привезена завоевателями из магометанских стран, расположенных к северу от Индии. Третья версия называет создателем колонны императора Чандрагупту II Викрамадитья, потому что в надписи на колонне имеется слово "Чандра". Особо религиозные индусы даже пытаются доказать, что столб был отлит во времена "Махабхараты", затем перенесён в древнейшую столицу Индии Магадху (Бихар) и в конце концов доставлен в Дели и установлен в вишнуистском храме раджпутским князем Анангпалом, ибо его имя также высечено на поверхности колонны. Такое разночтение объясняется тем, что точный и полностью надёжный перевод надписи, сделанной на колонне, получить пока не удалось. Но о высоком мастерстве древнеиндийских металлургов, возможно, владевших навыками порошковой металлургии, она свидетельствует несомненно. Несмотря на колебания температуры, высокую влажность и многие столетия, прошедшие с ее создания, колонна не подверглась окислению и не несет на себе даже следов ржавчины. Химический анализ металла показал, что чистое железо в колонне составляет 99,72%.

Когда в 1739 г. персидский император Надир Шах захотел увезти железный столб к себе на родину, ему не удалось вытащить колонну из грунта. Отчаявшись, Надир Шах приказал обстрелять её ядрами, которые оставили на поверхности лишь незначительные отметины. Существует поверье, что, если кому-либо удается обхватить столб руками, стоя к нему спиной, ему на всю жизнь обеспечено счастье. Поэтому металл на этом уровне основательно отполирован посетителями Кутб-Минара.

Так закончился наш день знакомства с Дели, после чего измотанные и голодные мы постарались не умереть от продуктов индуского общепита и разошлись по своим гостиницам.

Вылет в Ченнай

Утром следующего дня все выжившие медленно стекли к вызванным такси и самостоятельно добрались до внутреннего терминала аэропорта, далее еще пару часов ожидания и мы в воздухе, к авиакомпании вопросов не было, только еда платная и по местным меркам стоит космических 100 руп. за бутер и чапати с соком. Ченнай встретил нас теплыми сумерками, немного повозившись с погрузкой и станцевав привычный танец в котором сначала индусы как тараканы растащили наши сумки и распихали по машинам, потом мы по причине никак не складывающейся цены повытаскивали их обратно, потом они гомоня и жестикулируя снова растащили их по машинам в общем ни сколько не заботясь где чей скарб, мы наконец уселись и тронулись. Вообще тронулись мы намного раньше, когда согласились лететь в Индию на 18 дней, но с другой стороны большего кайфа от работы со своим восприятием я не получала ни в одной стране. Здесь надо заметить, что прелести торга которые я описываю с некоторой долей сарказма, это еще очень и очень хороший вариант, т.к. среди нас было много бывавших в этих краях не раз, но вообще для новичков следует иметь ввиду, когда торгуетесь, никогда не начинайте торг с цены за человека, торгуйтесь сразу за машину, при этом прикиньте сами сколько машин вам надо, иначе вы рискуете увидеть под окнами жалкое подобие оки в расчете на 8-мь человек, что же касается цены за человека... здесь надо сказать, что считать они конечно умеют, точнее знают цифры, но вот складывать и умножать это определенно высшая математика, вас пересчитают слева на право, потом обратно, потом еще раз по-английски, потом еще раз для себя, потом попробуют сложить, ошибутся, вы укажете на ошибку и все начнется с начала, вас снова пересчитают, так можно провести довольно много времени, учитывая что индусы никуда не спешат, у них впереди вечность с кучей перерождений, а у вас возможно самолет... И последний нюанс, это что-то типа национальной особенности, любой маломальски приличный торг они затевают сообща, либо толпа вырастает в процессе, в итоге получается, что торгуетесь вы с одним, вещи таскает другой, а везет третий и соответственно при расплате очень недоумевает, почему такая цена, правда недоумевать он будет по любому, это тоже национальная черта. Чел., который уселся на место нашего водилы перед отправлением, трогал зеркало, стучал по проему для магнитолы и вообще был весьма важного вида, но когда мы вдруг его спросили, как долго нам ехать, так удивился, что нам еще и ехать, все нормально, это был родственник родственника двоюродного дяди водилы.

Индусские дороги

Тормоза придумали трусы, они же придумали поворотники, стоп-сигналы, двери и кондиционеры, все эти совершенно не нужные настоящему драйверу атрибуты заменяются отсутствием боковых стекол и душе раздирающей клизмой со свистком, которой они и пытаются решать все свои вопросы, а судя по непрерывному шуму, вопросов у них много. Понятное дело в наших супер дорогих мерсах шестидесятых годов выпуска были родные взрослые дуделки, отчего водиле всегда хотелось дать клизму и хоть немного поспать. Вообще спать это единственное что можно делать на индусских дорогах, потому что как они водят умом не постежимо, в условиях отсутствия светофоров они умудряются на перекрестках одномоментно двигаться в совершенно противоположных направлениях, после первой же лобовой атаки на трассе с деревьями по краям, я затолкала в уши бируши и откинулась спать, сказав магическое слово "карма". Однажды возвращаясь ночью из храма на мини автобусе наш драйвер кого-то сбил, никто естественно останавливаться не стал, приехав в отель мы обошли автобус полюбопытствовать и увидели изрядно помятый бампер, подошедший водила сказал только одно слово, "свинья!", к сожалению я не знаю, что именно он имел в виду, т.к. свиней в Индии ростом выше колена я не встречала, если только она не сидх и не умеет леветировать. А вообще на индийских дорогах есть только один закон джунглей, "прав тот, кто больше" которому все в силу понятных обстоятельств неукоснительно следуют.

Вообще про Индию можно писать книги, потому что в каждой области, куда бы вы не сунулись будет масса параллельных нюансов, например как вас везут это еще не вся эпопея, важно еще так же куда вас везут. Нет конечно, если вы не даун и не дали водиле все деньги сразу, то рано или поздно он вас все же довезет, но по дороге заедет ко всем своим родственникам под предлогом, хочу пить-писать-какать и если к естественным нуждам вы остаетесь глухи он выложит свой главный козырь, болею надо в аптеку или сломалась машина надо постоять. Если же вам не повезло и вы едите большим сарафаном на нескольких машинах число таких остановок грозит возрасти в геометрической прогрессии. А так в целом все супер, из всех 8-ми тачек, на которых мы добирались с интервалом в час доехали все, правда нескольких пассажиров водилы все же успели развести на дорожные сборы на платных въездах в размере 100 рупий, хотя эта мзда входила в оговоренную стоимость.

Отель Banyan Beach Resort

Наверно надо начать с того, что по словам организаторов семинара это самый дорогой отель на побережье в данном районе, что состоит он из двух рядов бунгало, уходящих вглубь от берега, между которыми растет зеленная выстриженная трава, пальмы и даже есть небольшой бассейн, на первый взгляд это рай. Пожалуй, самые яркие воспоминания и самые потрясающие ощущения я получила именно в день приезда, на улице стояла ночь, нас встретили уже успевшие расселиться ранее прибывшие товарищи, и услужливо показали ворота, через которые можно перелезть, чтобы выйти на берег океана. Почему через ворота надо перелазить, а нельзя открыть в ту ночь я не задумывалась, будучи вся под впечатлением океанских волн в которых естественно сразу же накувыркалась по самое не хочу. Утром, когда я увидела, в чем именно я купалась, в воду я не заходила дня три. Вообще Индию намного приятнее воспринимать ночью, как наложницу под семью покрывалами, где воображение услужливо дорисовывает все недостающее и скрывает все неподобающее столь интимному моменту вашей близости. Восток дело тонкое, а где тонко там и рвется.

Нюанс номер один. Вообще все приличные отели начинаются с ресепшена, как минимум так принято думать, наш отель со всех сторон, откуда ни пытайся, начинался с охраны, каждая калитка, каждые ворота, всё в промежутке между охраной занимал высокий забор с призабавнейшим антуражем в виде осколков битого стекла реально очень острых, проверяла лично. На вопрос и зачем им мирным собственникам такие меры предосторожности мне отвечали одно и тоже "обезьяны мэм", знать бы еще кого они имели ввиду. Вопрос закрытого после заката выхода к океану объясняли иначе, мол, они заботятся о безопасности местных жителей. Честно вначале я не очень понимала кого и почему надо охранять, но когда на третий день сама явственно ощутила готовность придушить пару местных аборигенов не взирая на карму, я, в общем, поняла администратора отеля, уроды они редкостные. Знакомство с жителями деревень в рамках этого отеля факт неизбежный, т.к. деревни там повсюду, более того ждать себя они не заставят и первое что вы услышите сквозь сладкий сон это натуральную звуковую какофонию, отдаленно напоминающую бой в барабаны, а так как деревни бедные, а участвовать в этом безумии хочется всем, то услышите вы так же бой в тазы, кастрюли и прочие звонкие предметы, это значит, что проснулись местные пионеры, а просыпались они к сожалению каждый день. Вообще, как заметил один наш участник событий, кто выжил в Индии две недели и никого не придушил, может спокойно на родине начинать заниматься с детьми олигофренами.

Момент номер два, это к вопросу кто у кого в гостях, к середине нашего пребывания, глядя на количество разной живности постоянно проживающей в номерах, меня как-то в конец расколбасило пофилософствовать и на возмущенный возглас знакомой о том, что в ее номере крыса, я как-то спокойно заметила, что это не она в твоем номере, а ты в ее. Мое бунгало к счастью стояло третьим по счету от пляжа на солнечной стороне и в нем кроме тараканов, мыши и меня с подругой никто не жил. Однажды наша мышь решила таки сдуру слинять из номера и застряла своей попой в решетке окна, честно, судя по ее телодвижениям, мышь действительно долго не могла решить, куда ей легче вылезти вперед или назад, короче никакой спортивной формы. Тараканы это отдельная песня, по сравнению с нашими это какие-то мутанты, от чего в моду быстро вошла фраза вылетавшая по любому поводу, где моя книга, таракан взял почитать, а где шампунь, ну в общем там же, при этом твари совершенно не пугливые и общительные. Но не всем так повезло как нам, во многих бунгалах жили в дополнении к мышам и тараканам крысы, рассказам очевидцев о том что это монстры с таксу размером по началу не верилось, когда все же одна из них была убита в нарушении всякой ахимсы пришлось поверить, реально такса, теперь понятно почему в Индии до колонизации основной причиной смертности младенцев были именно крысы, выедавшие им мозги, младенец от такой не отобьется, факт. Далее круг замкнулся, утром не давали спать барабаны, днем были тренировки, а ночью по пакетам ходили крысы, в попытке разорвать эту порочную связь в некоторых бунгало было введено военное положение, взвесив все за и против наши товарищи решили привлечь к ответственности администрацию отеля, те в свою очередь привлекаться не спешили и всячески отлынивали от поставленной задачи в надежде, что рано или поздно само рассосется, не рассосалось и через пару дней вход пошла тяжелая артиллерия в виде угроз вызвать санэпидстанцию, как не странно сработало и индусы зашевелились. В пару номеров была разложена приманка на которой как нам предварительно продемонстрировали было написано, что крыса это съест и пойдет умирать в другое место, она и пошла, в соседний номер. Удивлению индусов не было предела, зато предел был у вместимости отеля и расселять людей из пострадавшего номера было некуда, так постепенно из нашего отеля стали выезжать пары в соседние может и не столь веселые, но спокойные гостиницы. Травля крыс на этом прекратилась.

Вообще в Индии довольно часто так, видишь какую-то несообразность, начинаешь парить им мозг и без того перегретый солнцем, паришь паришь в конце концов добиваешься своего они это делают и тут ты понимаешь, что лучше бы они действительно не делали потому как лажа получается еще большая.

Обилие животных на этом не заканчивается, отдельным пунктом следует упомянуть ворон обитающих здесь просто в невероятных количествах, картина "Грачи прилетели" это детский лепет в сравнении с тем сколько этих тварей обитает на побережье, сначала я подумывала ну почему бы не извести их, ну наверно это даже не сложно, а навело меня на эти мысли гавно в которое я как-то по неосторожности села, вообще с пищеварением у этих птиц полный порядок, потому так регулярно территория отеля не только подметалась, но еще и мылась из шланга включая шезлонги и стулья, срали они везде, но это не все, еще они везде ели, а ели они то, что таскали с пляжа, а именно падаль, которой там было в изобилии и почему собственно первые три дня я воздерживалась от купания. Человек существо обучаемое и по большому счету ко всему можно привыкнуть и к концу поездки постоянно орущие со всех веток птицы воспринимались как неотъемлемая часть этого мира, который не будь этих птиц задохнулся бы в собственных фекалиях. Кстати об оных, все хорошо с пищеварением было не только у ворон, но и у местных жителей в чем я так же имела возможность убедиться в первое же утро наступив в это самое г. непосредственно на пляже отеля. Уклад жизни местных жителей был быстро изучен, по сути в этом не было ничего личного, срали они не только на пляже отеля, но вообще везде на побережье, делали они это с умом, так чтобы волна, которая к обеду наберет силу смогла смыть все их следы жизнедеятельности в воду, ибо на следующий день им опять срать, а сидеть и созерцать кучу наложенную соседом воспитание не позволяет, эстеты б... В общем хочешь купаться сиди и жди, где-то с 12-ти до 14-ти все это добро колбасилось в прибрежной волне, от чего медленно перетиралось с песком и после обеда в воду в принципе можно было войти, оставалась только одна засада это трупы животных, но здесь процесс не столь быстрый, оставалось только одно, ждать пока это хозяйство лениво поедаемое птицами пронесет мимо. А так все супер, страна в которой вечное лето, океан полный улет, большие волны, теплая мягкая вода, песок, о чем еще мечтать, одним словом рай, рай я сказала.

Пожалуй на этом список реальных животных (включая местных жителей) которых я видела лично, можно закончить, но были еще и мифические для этого района животные, которых видел только наш администратор отеля, наверно вы уже догадались, это обезьяны, которые по словам администратора были повинны во всем включая пропажу с бельевых веревок лифчиков и трусов, исчезновения из под дверей обуви, а из кармана рубашки одного нашего героя мифические обезьяны вытащили 250 баксов, но не взяли гашишь и пару бананов, странные все же в Индии обезьяны.

Индусская кухня

Питание в Индии это отдельная тема для отдельной книги, но в общем в этой сфере жизнедеятельности индусов работают те же самые законы. Вообще, когда вы пытаетесь что-то добиться от индуса хорошо помнить как минимум две вещи, нельзя требовать от него того понятие о чем он не имеет, и нельзя ставить ему более чем одну задачу, это проверялось многократно, запомните, одна задача в одну голову, иначе в лучшем случае он ничего не сделает, в худшем сделает так, что лучше бы не делал. Например, бессмысленно пытаться заменить рваную простынь на новую, он притащит такую же серо желтую с дырами, можно потратить весь день объясняя ему сей факт, в результате чего вы вполне можете получить простынь из соседнего номера, на которой ваши товарищи спали два дня и не возмущались, "не возмущались" ключевое слово в логике отдельно взятого для примера индуса, кстати ситуация из жизни, имела место быть в Дели. Примерно тоже самое обстоит и с кухней, глупо совершенно глупо в индийской забегаловке тире ресторане пытаться добиться от них "ноу спайси" даже записав ваше пожелание и озвучив все что записал он все равно притащит спайси, вы конечно отправите его обратно, он конечно молча утащит тарелку обратно, чтобы через 10 мин. притащить ее снова, из чего вы скорее всего сделаете вывод, что это у них "ноу спайси такое" меж тем объяснение скорее всего в том, что в индийской забегаловке вас белых обезьян никто не ждет, что вы у них такое же редкое явление как снег среди лета, и готовят они из расчета на своих индусов большими объемами и ради вас гурманов никто особо париться не будет, не стройте иллюзий, в этой стране это не безопасно. Кстати проходя этот урок в первый раз я дважды отправляла их с моей тарелкой обратно, на третий раз они притащили мое блюдо засыпанное сахаром, есть я это понятное дело не стала, но решив не пропадать же добру, попыталась накормить им официанта и администратора ресторана, к сожалению они это есть тоже не стали, зато как-то странно позеленели, зеленые индусы это сюрр. Есть ли выход, в общем есть, ешьте там где едят большинство европейцев, в западных ресторанах, на побережье это как правило итальянские, здесь ваше "ноу спайси" будет как минимум относительно уместно. Теперь об особенностях, когда вы приходите в ресторан компанией помните, что скорее всего блюдо которое вы закажете они принесут не вам, а соседу, ибо максимум что они могут запомнить это место расположение стола с которого поступил заказ, при этом подадут они сначала компот, потом второе, потом суп, потом десерт, а потом хлеб, который как бы к супу, это вне логики.. И все же если методом научного тыка вы обнаружите свое блюдо, оно вам понравится и что совсем не вероятно вы запомните как оно называется, совершенно не факт, что в следующий раз вам принесут тоже самое, в одном из ресторанов я трижды заказывала одно и тоже блюдо и трижды имела совершенно разный результат. По простоте душевной я не исключаю, что индусы подают блюда не столько те что заказаны, а скорее те что есть в наличии.

Надо ли говорить про царящую повсюду антисанитарию, наверно не надо, когда у меня сперли ложку и кружку и я пришла к администратору с этой проблемой, он как ни странно в этот раз не стал винить во всем обезьян, а просто отправил меня на кухню, в тот день я не ела вообще. Хотя к слову сказать в ресторане отеля готовили вполне сносно, хотя с другой стороны можно ли в полной мере считать готовкой разогретые консервы и разведенные из порошков супы. В какой-то момент в конец расстроившись от этой жизни где будучи на океане тебя кормят сублиматами я с подругой предприняли вылазку на Пондичеррский рыбный рынок. Вообще прежде я не считала себя натурой впечатлительной, медик хоть и в прошлом, но рыбный рынок при жаре в 40 градусов выдержат далеко не все. Как результирующий опыт пару раз мы покупали крабов и креветок и дважды рыбу, но в сумме стоимость покупки и готовки превышали ресторанную цену минимум на треть, последний раз на принесенную нами рыбу повар в ресторане сказал, что это биг трабэл, я даже не сразу поняла, что именно трабэл, тогда мне продемонстрировали, взяли нож и стали скоблить чешую, наличие у рыбы чешуи и был биг тарбэл, не надо наверно говорить, что подали нам ее недочищенную, зато за готовку взяли в двойном тарифе.

На самом деле индусы не полные дебилы и иногда они действительно стараются, но то ли от нехватки образования то ли в силу природной ограниченности делают они все через одно место. Например мне очень понравились индийские сладости в пищевой фольге, их продают в лавках при магазинах, сладости красивыми горками выложены на витринах, тараканы по ним не бегают, все красиво, но однажды я случайно оказалась в такой лавке когда она только открылась и понаблюдала как и откуда эти сладости попадают на витрину, мне стало дурно. В аэропорту в туалете в два часа ночи услышав мои шаги женщина открыла дверь своей коморки в которой спала прямо на полу и вынув из под себя рулон туалетной бумаги отмотала мне на глаз и улыбаясь протянула, самое сложное это допустить что все эти люди все делают совершенно искренне, они не издеваются, у них на это ума не хватит, просто зачастую они как дети пытаются делать, потому что им сказали делать, но совершенно не понимают для чего они это делают. В отеле мы группой в двадцать человек брали завтраки, каждое утро мы приходили съесть свой рис, салат и выпить чай, каждый раз за раздачей толкалось по три индуса, они спрашивали фамилию, потом напряженно искали ее в своем распечатанном списке с единственной целью поставить галку и после этого каждый раз спрашивали номер комнаты, зачем?! они счет будут номеру предъявлять или человеку, а если я перееду? Один раз я спросила, для чего вам номер комнаты, этот вопрос поставил их в полный тупик, потом один из менеджеров отвис и сказал "здесь написано", ну действительно, логичный ответ, тогда почему не указать так же пол, возраст, наличие родственников за границей или судимостей? Завтраки с учетом их регулярности вообще принесли мне много пищи для размышлений, мы ели у них более двух недель, и каждый раз в середине процесса кормления у нас все блюда по очереди заканчивались и рис и салат и чай, после чего наши индусы впадали в кому, потом начинали названивать на кухню, потом кто-то бежал вниз, потом они тащили на тарелке допустим рис, тем временем заканчивался допустим чай, они бежали за чаем, но уже надо было тащить еще и салат, и этот бред нарастал как снежный ком, неужели им было так неимоверно сложно догадаться увеличить порции и не бегать по триста раз, или они надеялись что мы станем меньше есть, а то вдруг случится чудо и вообще есть перестанем? Чудо не случилось, но зато на фоне этой беготни в ресторан на завтрак стали заходить наши товарищи, кто за завтрак не платил, но учитывая, что индусы носятся за тарелками и уже не контролируют ситуацию, могли без всяких списков спокойно поесть.

Чидамбарам

Целью нашей поездки был один из крупнейших индуистских храмов на юге Индии. К сожалению храм к моменту нашего приезда был закрыт на внеплановую помывку и нам светило 2 часа блужданий по городу, где белых людей видят мало и редко. Наверно мое самое яркое наблюдение касательно того как в Индии делают дела выросло именно отсюда. Мирно шатаясь вдоль центральной улицы я стала свидетелем презабавной ситуации, ситуация называлась "сломался автобус", сломался это в нашем понимании, ну с кем не бывает, подумаешь фигня какая, а для индусов, которые впятером стояли и смотрели на спустившее колесо это было что-то типа "наша жизнь в этом перерождении имела неудачное воплощение и потому отныне лишена всякого смысла". Видимо эту точку зрения разделяли не только пятеро стоящих у колеса, но и куча сидящих на тротуаре женщин, меланхолично плюющих семечки и отгоняющих мух. Я не могу сказать с уверенностью как давно сломался автобус, может быть только что, а может быть и вчера, это не очень укладывается в голове, но через час возвращаясь обратно я увидела туже самую картину, ничего ровным счетом не изменилось они все так же стояли и смотрели на этот биг трабэл. Никогда не думала, что спустившее колесо может так торкнуть.

Вообще наблюдая за индусами я пришла к выводу, что люди они в основном тупо ленивые, если же они и пытаются напрячься и проявить активность, то от отсутствия опыта делать дела и получать результат, максимум что могут это сделать видимость, убирал, но недоубирал, нёс, но недонёс, мыл, но недомыл, и так далее, иногда очень хотелось сказать, люди, я так сплю как вы работаете, честное слово, но боюсь, что они бы меня не поняли.

Индуистский храм открылся вовремя, чему я честно очень удивилась и была рада, что ни с кем не поспорила, пунктуальность индусов это самый короткий анекдот, но речь не об этом, храм в понимании индусов это что-то типа библейского Ноева ковчега, там есть все на все случаи жизни, своя кухня, своя гостиница, свой коровник-слоновник, свой источник воды и конечно своя мусорка и где-то между этим стоит собственно сам религиозный комплекс поражающий своим примитивизмом, хотя многие видели в этом признак монументальности и незыблемости индуистских устоев. Вообще я ни кого не пытаюсь переубеждать, но закопченные стены и мрачные переходы это точно не мой стиль жизни, иногда казалось что сейчас за поворотом будут кого-то есть. Снимать внутри нельзя, снимать снаружи особо нечего, намотав пару кругов по чуждой для моего духа культуре я закончила свое первое знакомство с индуизмом, остановившись только перед воротами, это что-то типа книги для безграмотных, индуизм в картинках, так собственно все желающие могут постоянно приобщаться к религии, если в храм войти нельзя по какой-либо из причин.

Тируваннамалаи и Храм Шивы

Вторая поездка состоялась через три дня после первой, это путешествие мне понравилось больше и показалось интереснее. Сначала мы посетили ашрам Шри Рамана Махариши, затем совершили пешую прогулку на гору к месту самадхи великого мудреца Индии, сделали групповой снимок, погонялись за обезьянами и спустились обратно.

Шри Рамана Махариши (1879-1950), достигший просветления в шестнадцать лет, широко признан одним из величайших и наиболее выдающихся мудрецов Индии. Более 50 лет он провел у священной горы Аруначала. Мудрец с Аруначалы прославился силой своего безмолвного Присутствия, или внутренней Тишиной, святой жизнью и бескомпромиссным исследованием самого себя. Присутствие Шри Раманы настолько мощно и всепроникающее, что можно сказать, что он, даже оставив свое тело, является руководителем Обители.

Сердце ашрама храм Самадхи Бхагавана и Матери, где ежедневно проводятся подношения. Один из ритуалов, который обязательно должен совершить паломник благоговейно обойти место погребения Бхагавана по часовой стрелке. Это символизирует то, что наши мысли всегда должны вращаться только вокруг Бога.

Вторая по велечине святыня этих мест это непосредственно священная гора Аруначала так же именуемая Лингам Шивы, в одной из пещер которой Шри Рамана обрел просветление. Рамана поощрял приходивших к нему совершать благоговейное восхождение на Аруначалу. Он велел подниматься по левой стороне дороги чтобы не мешать движению невидимых сиддхов и мудрецов, которые движутся в тонком теле по правой стороне. Подниматься на гору надо босиком.

Для заинтересовавшихся более подробно о жизни Шри Рамана и его философии можно прочесть в книге "Рамана Махарши и путь самопознания"

Спустившись с горы мы с максимально возможной скоростью беременной коровы переехали на наших автобусах к храму Шивы, кое как протолкались через охрану и металлоискатели и наконец вывалились на внутреннюю территорию храма, где к тому моменту было уже достаточно многолюдно, учитывая, что это один из крупнейших храмов на территории Южной Индии. Здесь же на территории храма мы провели непривычно короткое вечернее занятие, около 30 мин, но даже за полчаса успели собрать свою собственную толпу поклонников, конечно, где они еще увидят, как белые обезьяны корячатся. В общем, эта поездка была супер.

Ашрам Шри Ауробиндо

Кроме плановых групповых поездок все желающие за две недели автономно посетили ашрам Шри Ауробиндо в Пондичерри. На мой взгляд для человека далекого от философии Ауробиндо и Матери это место будет мало познавательно, в ашраме место самадхи и кремации Матери и Шри Ауробиндо, в этом же внутреннем дворике перед могилами известнейших в Индии людей проходит общая медитация, паломников много и все знают что им и когда следует делать, вы же не обладая этим знанием невольно будете создавать некоторую дисгармонию этому упорядоченному в своем течении месту, трудно запрыгивать в поезд который давно набрал скорость.

Новый год

Впервые этот праздник подкрался к моему отягченному остатками детской елочной эйфории сознанию тихо и не заметно, не надо было месить оливье, обзванивать гостей или собираться самой в гости, вообще при жаре под сорок, на фоне пальм и теплого океана упоминания про "новый год" воспринимались как ненормативная лексика. Как обычно утро началось с очередного занятия, после которого нам предложили на личное усмотрение накупить фруктов и сладостей и к десяти вечера притащить всю эту ботву на поляну между бунгалами. Еды как водится набрали на год вперед, бухла несмотря на сухой закон во время семинара тоже по доставали, все из привезенного с собой, в Индии алкоголь отстой, они больше на травку налегают...

К слову сказать про гашишь, по индусским законам дело это противозаконное, но вообще достать можно, главное внешний вид, если индусы примут тебя за хипи в третьем поколении будь спок, местные дилеры сами тебя найдут, а вот если не примут, ты их точно не найдешь. Гашишь это забава для тех кто побогаче и белых, а вот те кто кармой не вышел довольствуются жеванием бетеля, второе название "пан" это легкий и легальный наркотик, принцип примерно такой, в древесный лист заворачивают кусочки ореха бетеля и известь, а также на вкус различные ароматизаторы. Все вместе при жевании вступает в химическую реакцию, вызывающую обильное слюноотделение, химические добавки окрашивают слюну и зубы в красный цвет, зрелище не из приятных. Эффект соответственно одурманивающий, но не сильный и длится только пока жуешь.

Самая засада наступала, когда их по привычке переклинивало плеваться, особенно это касалось моторикш, эти дебилы на полном ходу сплевывали понятное дело то направо то налево, но учитывая что в туктуке нет ни окон ни дверей все аккурат летело по законам физики на заднее сиденье, и объяснять ему "что так делать не надо" было совершенно бесполезно, даже если вы сядите на его место, разгонитесь и плюнете, он честное слово так удивится!! но параллели не проведет, поэтому в туктуках надо было следить не только чтобы не вылететь на повороте, но еще пасти естественные нужды водилы, чтобы вовремя перестроиться. К слову сказать за рулем они плевались не часто.

Кроме классической конструкции с листьями, существует "пан масала" маленькие пакетики с наструганным бетелем и различными добавками вроде кусочков шоколада, семечек и прочего. Действие аналогичное. Вообще если вот так на протяжении веков жить из поколения в поколение под кайфом то совсем не удивительно от чего они бродят как пыльным мешком ударенные, а еда с большим количеством перца это пожалуй единственный способ хоть как-то очнуться, а все думают, перец это из-за антисанитарии. Вот такая она ядерная держава с миллиардным населением.

Мы немного отвлеклись от темы этого раздела, меж тем до нового года оставались считанные минуты, мы как-то вяло попытались проводить старый, кто соками, кто чем покрепче, но по словам большинства никому покрепче так и не полезло. Еда в общем тоже не елась, но вот что пошло на ура так это запуск петард. Правда петарды были куплены как не трудно догадаться индусские, других не было и как в этой стране принято сделаны они были через ж. потому треть из них просто не выстрелила, чего-то видимо забыли положить, зато вторая треть улетела аккурат в деревню и там собственно жахнуло, я вообще впервые видела такие петарды, всем своим видом они напоминали самонаводящиеся баллистические ракеты, но видимо в силу ограниченности памяти в процессе полета они многократно переноводились от чего летели не только по нисходящей траектории, но и зигзагами. Местные жители не спали. Пережив атаку ракетами и не спалив ни одной хижины мы благополучно угомонились, так думали местные жители, они не знали что в России новый год празднуют дважды, а мы, мы конечно их в этом просветили, когда в три часа ночи расстреляли вторую часть петард в ознаменование наступившего московского нового года. В этом месте я отвалилась спать, а оставшиеся товарищи еще долго спаивали служащих отеля под громогласное ты меня уважаешь. В общем это был мой лучший новый год, так я его еще точно не встречала.

Индусский английский

Индусы знают английский но... всего два примера. Аюрведическая клиника, пытаюсь записаться на массаж на следующий день, девушка на ресепшене вторую минуту водит пальцем по своему журналу, потом вдруг поднимает голову и сообщает мне с вопросительной интонацией "три тёти" я напряженно пытаюсь сообразить, что она имеет ввиду, прежде на мою тушку всегда хватало одной, зачем мне три не понятно, она меж тем опять повторяет свой вопрос, другу звонить накладно, решаю обратиться за помощью к залу, в холе сидят пятеро наших, спрашиваю чтобы могло значить "три тёти" все как и я в прострации, думаю ладно не одна я дура, пойду посмотрю в ее журнал сама, смотрю и вижу "3:30", как говорится, занавес. Второй случай был с моторикшей, говорю ему "Касабланка" для справки это большой европезированный магазин в центре Пондичерри, он кивает, едем, привозит на набережную к памятнику Р.Ганди, и говорит типа это Касабланка, я ему говорю, "вы милейший человек что-то изволили напутать, это не Касабланка!!! Касабланка это биг шоп!!" Он долго напрягается, потом вдруг просияв кричит "Сосанка!" теперь пришла моя очередь напрягаться, но пока я раздумывала, он действительно привез меня к Касабланке.

Семинар

Теперь наконец несколько слов о самом семинаре и организации. В общей сложности на семинаре присутствовало 54 человека, присутствовать и участвовать вещи разные, потому реально посещали занятия не все, народ двигался, кто-то приезжал, кто-то уезжал, нормальный процесс. Занятия строились по принципу утреннее с преобладанием праноям и вечернее с акцентом на асаны, после вечернего занятия проводились лекции. Местом для проведения занятий служил довольно вместительный навес, он же едальня для местной публики по случаю каких-либо праздников, в следствии чего наши интересы дважды пересекались и не в нашу пользу. В целом ни к интенсивности ни к технике ведения семинара лично у меня вопросов не было, в любой практике важна сама практика как действие и регулярность, в любом случае, если чего-то недостает можно всегда добавить самостоятельно, это касается тех, кто занимается давно, а если что-то кажется сверх сложным, то заменить на более простой вариант, это в отношении тех, кто к йоге приобщился недавно. Поэтому в принципе и этот семинар и ему подобные одинаково подходят и продвинутым практикам и начинающим, главное помнить что по большому счету никто никому ничего не должен и занимаемся мы прежде всего для себя.

Приятным бонусом к практике были два занятия, которые провели с нами белыми обезьянами приглашенные индусы, первым был Доктор Мадаван из Майсора и второй Бал Мукунд Синг (Дели) в целом мне понравилось, хотя полагаю они оба сильно адаптировали практику с акцентом на асаны против своей традиционной методики преподавания с пением гимнов и медитацией. Мадаван был не один и привез с собой учениц, показавших нам небольшое шоу, только не очень был понятен смысл, йога это не гимнастика, а в детях осознанности не чувствовалось, но это мелочи, у каждого свое чувство меры.

Что еще хорошо, это климат, индийская влажная погода это оптимальные условия для йоги, тело не надо разогревать, не надо тратить ни время ни силы на подготовительные растяжения, все идет естественно и легко, почувствуйте разницу называется. В общем если хочется нормальной практики в соответствующем климате, семинары в Индии или Тае это оптимальное решение.

Аюрведа

Кроме семинара, в промежутках между занятиями многие из группы так же успели попробовать аюрведический масляный массаж и процедуру под названием широдхапа, это когда теплое масло тонкой струйкой льется на голову, в целом все были довольны, хотя наверно это все же очень и очень упрощенные варианты процедур в сравнении с теми же продуктами, которые выдают известные аюрведические клиники, очень простенькое масло, попытки на треть сократить время процедур в сравнении с заявленными часом для массажа тела и двадцатью минутами для головы.

В общем все хорошо, но есть маленькие нюансы, к которым за время пребывания в Индии я успела привыкнуть и даже научилась получать удовольствие, честно, ни в одной стране мне не приходилось столько размышлять, потому что логика индусов это какая-то особенная логика, нелогичная, и если вы еще сомневаетесь ехать или не ехать, отбросьте все сомнения, едьте обязательно, Индию надо видеть, это надо прожить. Я действительно не могу сказать точно что именно происходит с сознанием, но что-то с ним происходит, это не значит, что вы начинаете относиться к говну на пляже как норме жизни, но вы как минимум перестаете этому сопротивляться, порождая в своем сознании раздражение и неприязнь, в какой-то момент вы все же расслабляетесь с осознанием того, что в данный момент вы никуда не можете деться с этой подводной лодки и опыт этого расслабления как волна прокатывается по телу снимая массу зажимов и напряжений на тему не справедливости жизни или неоправданных ожиданий. Это надо видеть своими глазами.

В заключение

Всего два слова, путешествие уже позади, но как в том старом анекдоте про Лёнчика, вы еще долго будете досыпать в свой бизнес-ланч молотый перец, долго будете удивляться при виде горячей воды, на вопрос "как дела" покачивать головой, а от общения с поставщиками испытывать острый приступ де жа вю, потому что "Индия всегда рядом!".

www.perekrectok.narod.ru