Как мы с Джоном побывали в Африке

Автор: Anna

Несмотря на то, что мне предсказывали насколько опасно ехать одной в Африку без турагенства, моё путешествие прошло удачно. Не считая одного происшествия на автобусной автостоянке, которое я, естественно, опишу ниже, всё прошло лучше чем мы ожидали. Ездила я в путешествие с Джоном, моим молодым человеком, у которого за спиной большой опыт в поездках по странам третьего мира. Путешествовали мы в стиле back packers, с рюкзаками на плече.

Путешествие в Африку - мой первый поход с рюкзаком, где нет привычных удобств.

За две недели мы успели потусоваться в городе под названием Дар-ес-Салаам, успели посетить и переночевать в двух городках поменьше, под названием Аруша и Моши. Две ночи провели в кампинге ( спали в палатках), посетили три национальных парка. Вторую неделю мы провели в Занзибаре с потрясающем пляжем и очень доброжелательными людьми.

Первый день, т.е. вечер первого дня

Прилетели, вышли из аэропорта. На дворе темно. Место для прибытия заполнено встречающимися. Погода самая подходящая, ни холодно, ни жарко. Первое впечетление: ни одного белого встречающего. Люди в большинстве своём одеты в разноцветные яркие одежды. Aтмосфера в воздухе чувствовалась какая-то базарная, в том смысле, что ото всюду слышался шум, гам, пестрели яркие одежды. На дворе темень, а у них жизнь кипит как днём.

Нас тут же атаковали местные таксисты, с вопросами куда нам нужно и т.д. Джон пошарил в рюкзаке, нашёл нужную бумагу с адресом отеля, где у нас забронирован отель заранее через интернет, направился к столу, где было написано такси. Этот стол выглядел более офицально из остальных других. Договорились на 15.000 танзанийских шиллингов ( около 12 долларов, деньги тут же обменяли в обменнике ) и незамысловатый таксист повёз нас к отелю.

Дар-эс-Салаам самый обыкновенный город, с нормальными дорогами. Правда на дорогах нет пометок и светофоры у них буд-то кто-то отменил, да что уж говорить -на улице темень полная. Электричество довольно дорогое удовольствиe для большинства жителей Африканского контингента. Позже мы заметили, что на электричестве экономят в этой стране все, даже отели.

Пока таксист вёз нас по нужному адресу, я с открытым ртом рассматривала окружающую жизнь из окна. На улице темно, но жизнь по краю дороги бурлит как днём.

Сотни человек куда-то идут, о чём-то общаются, что-то продают, освещая своё скудное барахлишко либо свечами, либо тусклыми фанарями..

И всё это в темноте.

Что они делают в темноте? Этот вопрос меня мучал до следующего дня.

На улице слышался запах пыли и летних костров. Этот запах мне очень напомнил Богданович, город в котором я родилась. В последствии я с удивлением буду выявлять ещё больше поразительных сходств между африканской жизни с российской. Да, да, как бы дико это не звучало.

Таксист завёз наз в какие-то дебри. Оказывается мы заказали отель в какой-то ближайшей деревне. Дорога в деревню проходила через какие-то рощи. Грубая дорога петляла по неизвестным лабиринтам ночной темноты и если бы это был не наш первый день в Танзании, то мы бы естественно продолжили путь. Но тогда мы были такими уставшими и голодными, не в понятках куда нас везут, воровать, убивать? ))) Мы попросили таксиста отвезти нас прямо в центр в приличный отель. Так мы оказались в нашем первом отеле. Комната оказалась не очень. Сорок долларов за ночь, двойная кровать. Атмосфера какая-то тяжёлая, всё тусклое. Никаких декораций. Ну да ладно. Мы кстати расчитывали на худшее, а тут у нас ещё и телевизор, с холодильником присутствовали, которые кстати оба оказались нерабочими. Видимо для интерьера стояли . Времени уже 11 часов вечера. Я как назло захотела пить. Помня что мне строго настрого советовали воду из крана не пить, я чуть не умерла от жажды пока мы не нашли ресторан в соседнем отеле. Там всё ещё сервировали стол, играли ламбаду ! ха-ха )) Очень весело. Есть я не стала. А вот бутылку воды заказала большую и естественно унесла её с собой в номер. Вообще проблема воды в Танзании стоит остро. Вода в бутылках продаётся повсюду ( но мы этого естественно не знали в первый день). Так же она продаётся на развес в флягах, в пластиковых мешочках, как в России молоко.

Из всех отелей, в которых мы останавливались за две недели, а было их шесть, только в двух была горячая вода, в остальных трёх нам приходилось довольствоваться холодным душом.

Второй день

Ну что же в конце концов такое количество людей может делать на улице в полной темоте? Сегодня я ответила на свой вопрос. Оказывается они торгуют. Торговля это один из основных видов мелкого заработка для среднестатического танзанийского человека. Люди торгуют везде и всем в полном смысле этого слова. Сидя в такси можно увидеть торговцев снующихся между машин, которые пытаются всучить свой товар проезжающимся. Разнообразие товара удивляет, торгуют всем чем можно: мандарины, мыло, щётки, маникюрные наборы, газеты, подушки, орехи, часы, солнечные очки, одеяла.. По-моему тут и в магазин идти не надо, можно всё по дороге купить )) Едешь себе на работу, бац расчёску забыл.. Тут же из машины и покупаешь у уличного торговца.

Тут же на обочинах люди торгую рисом, мукой, мебелью, гробами, кроссовками, бананами. Всё смешивается в гулкой атмосфере напоминающей пёстрый, живой базар.Кто-то где-то что-то кричит, кто-то дерётся. Естественно, здесь не до упорядоченного образа жизни, люди деньги делают. Сегодня им нужно заработать на кусок хлеба, а как и чем это уже не важно.

В этот день мы решили сьездить на их местный базар. Начитавшись разной литературы про их пёстрые базары, мне с нетерпением хотелось поскорее посмотреть какими тканями и платками торгуют местные. Мне как увлекающейся модой, всё это очень интересно.

Приехав на базар я разочаровалась и было то чего. Базар оказался не таких красочным как я себе представляла, а серым грязным местом, где люди опять же торгoвали чем бог принесёт, начиная s помидоров и кончая кроссовками. Моды как таковой в этой стране нет. Люди одеваются в то, что продают на рынке. Даже в шоппинг центре нет никакого выбора одежды.

Хочу выделить отдельный параграф о стиле одежды у Танзанийского народа.

Я заметила что люди (особенно в черте города), несмотря на немногочисленный выбор одежды, одеваются очень опрятно. Женщины одеты аккуратно, либо в длинные юбки и рубашки, либо в натиональные одежды. Никаких джинс ( стественно в них очень жарко), никаких топов с голым пузом наружу. На ногах либо шлёпки, либо скромные каблуки. На мужчинах либо футбоки, либо рубашки. Что меня удивило, рубашки на почти 80% городских мужчин тчательно выглажены. В общем милый народ.

Так же заметила, что женщины в возрасте всё же предпочитают национальную одежду, которая состоит из обматывания тела двумя платками, под названием +ах не помню. Я купила книгу, где иллюстированно 100 разных способов окутывания себя такими платками ( потеряла где-то дома эту книгу, поэтому название платков не смогу написать). Купила себе два больших цветастых платка, но пока ещё не эксперементировала, хотя постоянно задаюсь вопросом, как же им удобно в эти платки то укутываться? Цвета они предпочитают пёстрые, яркие. Если честно их народное искусство не в моём вкусе. Всё пёстрое яркое, рисунки на платках обычно геометрические и украшения из бисера мне не очень понравились. Единственное что мне понравилось, это их мебель. В Stone town (в переводе - каменный город) , в Занзибаре я зашла в один мебельный магазин. Мебель из дерева цвета тёмного шоколада декорированная золотым цветом. Красотища просто. К сожалению, почему-то не додумалась сфотографировать.

Ещё хочу добавить один факт. Каждый считает своим долгом разглядеть нас с ног до головы. Белых туристов в Танзании мало. В основном их можно встретить в тех немногочисленных европейских кафе, или супер-маркетах по европейскому стандарту. Т.е. где в итоге мы постоянно ошивались, т.к. там были денеждые банкоматы, интернет-кафе с дoступом к интернету, супермаркеты, агенства путешествий, ресторан, т.е. всё что нужно цивилизованному человеку и всё в одной куче. На улице несмотря на то, что одета я была в мешковатого вида рубаху, льняные штаны и шляпу меня всё равно рассматривала. Просто из интереса. Татуировки на руках Джона тоже привлекали много внимания.. Уже через неделю, мы просто уже перестали замечать чьи то взгляды, настолько привыкли.

Прослонявшись целый день в центре, мы долго сидели в интернет-кафе и думали куда же нам податься дальше из этого города. Как я уже написала, приехали мы в Африку на обум, без разных тур-фирм и т.д. Просидев три часа в интернет-кафе мы решили ехать в город под названием Аруша. Туда откуда идёт много дорог в разные национальные парки. Мы решили сначало добраться до Аруша, а уже там спокойно найти кaкoе-нибудь агенство с сафари-трип.

По книге lonely planet (одинокая планета), кстати, это просто библия для backpackers, мы узнали, что автобус до Аруша ходят каждый день с семи утра. На следующее утро мы решили податься на автобусную остановку и ехать в Арушу.

А сейчас, дело шло к вечеру и мы решили поехать на местный пляж под название Coco beach (КОКО пляж), местные его любят за лёгкий доступ и в основном любят собираться там семьями по выходным.

Пляж красивый. Тут и там растут пальмы, песок белый и рассыпчатый как мука. Именно поэтому в некоторых местах особенно у самой кромки океана ( индийского кстати) он настолько утрамбован волнами, что на нём без проблем можно кататься на велосипедах. Что мы и делали в последствии, но только на другом, более красивом пляже в Занзибарe. Некоторые кстати по пляжу на мотоцыкле гоняют. Тоже не проблема.

На самом берегу стоит кафе. Довольно дешёвое: пластмассовые стулья, местное пиво, но зато тишина, спокойствие, благодать. Джон сразу заказал курицу с картошкой, я только пива. Чего-то несмотря на приличную дозу разных прививок, питаться в такой забегаловке не решилась.( В последствии мы часто закупались в супермаркете). Хотя после голодного дня и пары бутылок пива я всё же решилась заказать себе блюдо, которое на удивление оказалось вкусным. Зря я что-ли столько прививок делала? )). Незаметно стемнело. Через какое-то время к к нам подсел какой-то местный человек. Уселся за наш стол безпардонно, раскрыл свои небогатые пожитки, которые состояли из блакнота и карандаша и стал рисовать меня. Одновременно куря сигарету через нос! Вот мы уржались. Естественно ему нужно было дать хоть сколько то денег. Но увидев картину, я ему дала только доллар. Больше она не стоила. Да и правильно, что он мог увидеть в полу-темноте, на картине была не я, а лицо какого-то мужика. Я обиделась и сказала, что если бы нарисовал похоже я больше бы дала. Он расстроился. С другой стороны никто его не просил садиться за наш стол без разрешения. Мы пошли ловить такси..

Во вторую ночь никак не могла уснуть. Видители в соседнем отеле играли какую-то мусульманскую свадьбу. До полуночи крутили свои арабские песни. Я просто вся обматерилась Грохот стоял неимоверный. Хотели в другую комнату переехать. Нет других комнат, всё забито вероятно теми же гостями со свадьбы. Жаловаться отелю нет смысла, они то что поделают. У людей, чтоб их, свадьба .. Я уже готова была идти в другой отель. На этой же улице стояла целая цепь разных отелей, но музыка внезапно прекратилась. Закончили наконец-то. Пожелав мысленно невесте частья со своим новым мужем, которого она наверное и в глаза то не видела до свадьбы. Кстати пока задела эту тему хочу добавить, что половина людей в Танзании мусульмане, а половина - христиане.

Начало третьего дня

С утра собрав свои поскудные пожитки мы двинулись на автостацию. Поймав такси просто попросили, чтобы нас отвезли туда, откуда можно доехать до Аруша. Ну он нас и привёз+ на местную автобусную станцию. При чём завёз нас в самую глубь этой станции. Выходим мы из такси, вокруг ни касс, ни фига. Оглядываемся, ни одного туриста вокруг, все местные. Одни мы как дураки стоим с рюкзаками. Внезапно на нас налетает толпа народа. Каждый перебивает друг друга, спрашивают куда нам надо. Галдёж стоит. Мы " до Аруша". Нас ведут к нужному автобусу, одновременно хватая сумки, типа помочь", мы только успеваем их выхватывать обратно. Как мы поняли потом, они специально там стояли и выглядывали вот таких вот заблудившихся туристов как мы. Надо сказать, что здесь нужна твёрдость. Договорившись с не понятно кем о цене с каждого по 15.000 шиллингов, мы со спокойной душой залезли в их ободранный автобус.. Разложили сумки и вот тут то всё началось:.

В автобусе начался галдёж, наши местные "сопровождающие" о чём-то стали спорить с водителем. В итоге с нас стали требовать по 35.000 шиллингов с каждного. У нас рты от удивления открылись. Чего??? Договаривались на другую сумму, да не в этом дело. Вся эта атмосфера голдящих людей, которые извините за выражение об+.ют на каждом шагу начала нереально давить на психику. Кто знает, подумалось вдруг, сейчас заплатим 35.000, а по дороге они нас высадят где-нибудь по пути. Скажут либо ещё раз платите, либо мы вас не везём. Да и потом кто нам сказал, что этот автобус едет до Аруши? Мы даже табличку не успели на автобусе разглядеть. Билетов в кассе не покупали. Мы с Джоном переглянулись, каждый понял что другой об этом думает и решили сматывать удочки. Со словами, что мы ничего платить не будем и вообще уходим, направились к выходу, сквозь наполненный автобус. Да не тут то было. Джон стоял сзади и его отвлекали два человека, уговаривали согласиться на меньшую сумму. Передо мной стояли три мужика которые в буквальном смысле не выпускали меня. Тот, что стоял ближе ко мне буквально садил меня в кресло, когда я пыталась встать, со словами - "последную цену предлагаю, ты только послушай..". На своём ломанном английском, но нам уже было так плевать. Мне лично было абсолютно не страшно, но скорее из-за того что я была с Джоном. Не представляю, что бы было со мной если бы я оказалась в такой ситуации одна. Ужас. Во мне начала расти злость. Я просто начала орать на него, что ничего у него не куплю и дорогу мне. Когда Джон отвлёкся на меня и увидел, что мужик меня снова пытается меня посадить обратно в кресло и снова начинает уговоравивать, он разозлился. Надо было видеть его лицо, хотя он сказал только одну фразу - ке-ееп ащаы фром хер, но сказал таким тоном, что они просто молча расступились, видимо поняли что всё равно ничего от нас не добьются. У меня была уверенность, что ничего бы они нам не сделали всё равно.. Народу вокруг тьма. А наоралась я с таким удовольствием. Ну где ещё так поорёшь? Ору, а сама улыбку рукой прикрываю Во вкус вошла )). Я теперь понимаю, почему базарные тётки так орут.. Это же такой кайф пар выпустить. Они за нами ещё долго шли, человек пять до ворот, уговаривали, чего-то орали.Всё пытались за руки хватать, остановить. Мы просто молча дошли до ворот, поймали такси и уехали в центр.

Вторая половина этого же дня.

Весь день мы провели в поисках нужного агенства. Перебрав кучу разных агенств нашли одно, в самом центре Дар-ес-Салаама. Агент оказался славным парнем. Всё нам по полочкам расставил, разжевал ( билеты на автобус заказал). В итоге, упили мы пакет у него на три дня с посещением трёх разных национальных парков. Заплатили по 600 доллар с человека. У нас был выбор либо в отеле жить, либо в лагере в палатках ночевать. Разница всего в 50 доллар за ночь. Мы естественно выбрали лагерь. Поверьте, не из-за того чтобы сьэкономить, а из-за экстрима..

Четвёртый день

С утра агент сам лично за нами заехал на своей машине, лично отвёз нас на автобусную станцию, как оказалось, совсем другую.. Ехать мы должны были до Моши, это всего час езды от Аруши. Время поездки девять часов. В автобусе кондиционер, телевизор и туалет.. Благодать.

Во время поездки я практически всё время провела выглядывая окно. Интересно было наблюдать на их местную жизнь из окна. Пока ехали, постоянно то тут то там, встречались маленькие деревеньки по краям дороги, а между ними банановые рощи, кукурузные поля, плантации кофе, апельсиновые деревья. Настоящая экзотика. Африканская земля очень плодородная, природа потрясающая, от которой просто дух захватывает. В основном люди живут очень бедно, особенно это видно за чертой города. Пока ехали, я убедилась, что дома людей живущих в деревушках расположенных по краю дороги в основном состоят из глины. Как я поняла, берутся длинные стволы молодых деревьев. Сооружается решётка. Затем на этот корпус лепится глина рыжего цвета со обоих сторон. Выходит стена. Крыша обычно состоит из соломы, либо из какой-то травы, которые тут же плетут. Ни рам на окнах, ни дверей в проёмах, только жалкие зановесочки прикрывают входы.. Ужас. Тут же у дороги пузатые ребятишки бегают, пока старшие неверное на ближайшей торговой точке пытаются всучить свои фрукты/ томаты/ бананы/ апельсины/орехи проезжающим туристам. Очень жалко людей. У некоторый видно даже то что происходит внутри домов: стены внутри такие как и снаружи. Я бы очень удивилась, если узнала бы что у кого-то есть телевизор, а что такое интернет, наверное им и во сне ещё не снилось. Кстати деревенские танзанийцы, не говорят на английском, они говорят на своём Свахили диалекте, в то время как городские умеют хоть как то изьясняться на английском.

Практически весь четвёртый день мы провели в дороге. Вечером приехав в Моши, нас никто не встретил. Вот и приехали. Ни такси, ни одной живой души вокруг. Кое-как заказали себе такси через авто-станцию.

Отель в котором мы остановились, оказался очень уютным и приятным. Снаружи кузнечики стрекочут, тепло, ни мух , ни комаров. Моши вообще оказался очень приятным маленьким городком. Почему-то он мне напомнил Богданович именно из-за запаха горелой травы и зелени. Помню как сидела за партой в школе, а во дворе школы жгли костры и до нас доносился этот запах.

Люди очень доброжелательные, более расслабленные чем в Дар ес Салламе, к тому же привыкшие к туристам. Именно этого городка ( и из другого- Аруша), в основном идут все пути в Национальные парки. Кстати так и не написала, что такое национальные парки. Для тех, кто не знает: это огромные парки, охраняемые государством. Эти парки напоминают огромный зоопарк, где свободно можно понаблюдать за гуляющим слоном, или ленивым львом ) Единственное отличие, что животные на свободе, а в "клетке" на колёсах находимся мы.

План на следующий три дня у нас была такой: В первый день мы решили поехать в Серенгети национальный парк, вечером нас отвозят обратно в лагерь, где для нас уже будет разложена палатка. Завтрак, обед и ужин предоставляелся самой команией. Для этого нам выделили двух человек. Один возил нас все три дня на экскурсии и вообще выступал один- личным шофёром, а второй расскладывал нам палатки перед ночёвкой, готовил завтрак, обед и ужин, собирал палатку с утра. Хорошие ребята оказались, мы им чаевых потом дали. На второй день мы решили поехать в Нгоронгоро кратер,который по моему мнению оказался самым красивым из трёх национальных парков. На третий день, на озеро Маньяра, а затем нас отвезут обратно в Аруша ( для новых впечатлений мы решили перебочевать один день там, вместо Моши. Оттуда мы едем обратно в Дар ес Салаам.

В общем я много писать не буду, так как впечатлений просто море, всё описывать много времени уйдёт. Я лучше фото выставлю так как это красноречивее всех слов. За три дня мы успели посмотреть кучу зверей. Из трёх национальных парков, я больше всего была впечатлена Нгоронгоро кратером. Просто необьяснимая, захватывающая дух красота. Для того чтобы спуститься в этот кратер , надо спуститься на машине по горной дороге, которая петляла очень крутыми поворотами вниз. В некоторых местах по дороге встречались очень крутые обрывы и от пропасти разделяли только маленькие кустики, а где-то появлялись прям пышные заросли джунглей. При чём дорога вниз была легче, чем обратная дорога, т.к. обратная дорога вверх была с другой стороны. Они специально так сделали, чтобы удобнее было спускаться по одной дороге, а по другой подниматься, во избежании столкновений.. По дороге обратно я просто напросто тряслась от страха в некоторых местах. Мне казалось, что в некоторых местах край дороги очень уж крутой, а сама дорога очень уж узнакая ..

Зверей мы видели много. Очень запомнились семья слонов, где слон-мама вдруг за нами погналась. Она защищала своего малыша, который переходил дорогу, а мы приблизились слишком близко, вот и получили хоботом по крышке машины )) Видели бергамотов, такие смешные и что удивительно -чистые.

Приятно наблюдать чистных, красивых зверей в своей среде. И кого только нет: жирафы, зебры, буйволы, гиены, обезьяны ( бабуны, велветовые) , львы, носороги и т.д. Всего не перечислить. Больше всего мне понравились естественно львы, которых мы встретили в Нгоронгоро.

Бедные львы разлеглись посреди дороги, сама дорога кстати проложена колёсами от машин, на которых туристы приезжают посмотреть на животных. Они настолько ошалели от жары, что не обращали никакого внимания на туристов, каждый раз кто-то из львов осмеливался ложиться около машины, из-за тени. Так как в Нгоронгоро, нет ни одного дерева, палящее солнце действовало на них усыпляюще. Я сначало удивлялась, почему они не идут в рядом находящийся лес, но потом поняла, что они не уходили потому, что на открытой местности легче найти дичь, если они вдруг проголодаются. К нам под машину залезли два львёнка и не вылазили оттуда около двадцати минут. Мы не знали сколько нам придётся стоять на одном месте, но наш шофёр побарахлил мотором, это напугало львят и они вылезли из под машины. Мы отьехали на безопасное расстояние. Кстати, разьезжали мы на обыкновенном стареньком джипе с закрытыми окнами, но с открытыми люков в крыше, что бы была возможность лучше разглядеть окружающую среду выглядывая из него.

Вообще львы как оказалось, очень ленивые натуры сами по себе, дрыхнут целыми днями на солнце. Я то всё мечтала увидеть их в действии, например как они охотятся на буйвола, но видимо эта привилегия для тех у кого есть времы выжидать, для тех кто снимает программу для тв например. Зато львы ничего не боятся, они без проблем могут положить свои лапы к вам на капот и заглянуть в машину, мол, кто там ))

Понравилось нам очень. Во второе утро, к нам в лагерь пришёл слон. Сам по себе. Оказывается он приходил туда каждое утро, чтобы набрать воды хоботом из бочки с водой предназначенной для душа. Естественно, слона никто не прогнал и сам он себя вёл очень прилично. Пока он пил, вокруг собралась толпа туристов с фотаппаратами, чтобы замечатлить сие происшествие, я не была исключением.

По окончанию нашего трё-хдневного приключения я была очень довольна. Это того стоило. Все мои фобии по поводу боязни полётов на самолётах, ничего не стоят по сравнению с этим ощущением, что да я там была, я всё сама видела своими глазами.

Ещё вспомнилось кое-что: между переездами от одного национального парка, до другого на дорогу уходили часы. Пока ехали, снова проезжали мимо этих маленьких деревенек, где люди живут в домиках из глины. Я не выдержала. Стала просить водителя останавливаться то там, то здесь. Водитель останавливался, я брала мелкие купюры, шла к домам и раздавала детям. Раздавала до тех пор, пока мой кошелёк не остался пустым. Затем я решила приобщить Джоновский кошелёк, но через некоторе время он стал возмущаться, ха-ха.. Тогда я стала раздавать еду. Раздала всё. Ну правда жалко детей.

Ещё помню в автобусе, мы с Джоном стали прикалываться и брызгать на друг друга водой. Люди стали на нас оборачиваться. Мы вдруг вспомнили, что в Африке проблемы в водой, нам стало стыдно.

На одной из дорог мы увидели аварию. Грузовик на полной скорости врезался в стадо коров, шесть из них умерли тут же, буквально на следующем повороте мы увидели другую аварию. Грузовик был перевёрнут на 180 градусов на обочине. Они там как сумаcшедшие на этих дорогах гоняют...