О том самом, бананово-лимонном

Автор: Inna

Большинство моих знакомых по обеим сторонам Атлантического океана вряд ли найдет Сингапур на карте - да и нелегко его обнаружить, приткнулся маленький островок где-то к югу от Индонезии, посреди малазийских земель. Люди там селились давно - рыбаки ловили рыбку, феодалы враждовали, английские колонизаторы несли бремя белого человека - все как обычно в азиатских поселениях.

рыбаки

История Сингапура в современном его виде и форме началась 29 января 1819 года, когда на маленький остров сошел с корабля лингвист, натуралист-исследователь, талантливый чиновник и политик, представитель Ист-Индийской Компании сэр Томас Стэмфорд Раффлз. Раффлз родился в 1781 на корабле своего отца, капитана дальнего плавания, невдалеке от западного берега Индии. Уже в 16 лет он служил клерком в Ист-Индийской Компании, одновременно изучая языки и историю, в 1805 году был переведен на службу в малазийской колонии, и уже через два года произведен в главы Губернаторского Совета. К моменту высадки в Сингапуре послужной список Раффлза включал губернаторство Явы и столь славные дела, как спасение от разрушений древних фортификационных сооружений первых португальских колонистов. Его первая жена Оливия умерла на Яве от тропической лихорадки.

сэр Томас Стэмфорд Раффлз

Первые четыре года Раффлз руководил жизнью Сингапура наездами, оставляя инструкции тогдашнему губернатору. Он создал первый план поселений города, разграничив территории малазийцев, китайцев и индусов, заложив первый мост через реку и хорошие дороги. Фактически, создав базу для бурного развития торговли и сразу разделив национальные общины, предотвратив споры, он заложил основы мирного и быстрого развития страны на двести лет вперед. До сих пор на острове мирно сосуществуют абсолютно разные культуры и общины, объединенные общим делом - коммерцией, и размеру, и количеству моллов позавидуют Токио и Нью-Йорк.

Однако губернатор Фаркухар плохо справлялся с внедрением идей Раффлза, и тот сместил его, переехав на время в Сингапур с молодой женой Софией и детьми, и вскоре назначив на губернаторский пост одного из бывших подчиненных. Он также написал первую конституцию Сингапура и уже перед самым отъездом заложил Сингапурский Институт, где дети малазийских аристократов преобщались к европейской культуре, а европейцы изучали историю и искусство Азии.

мальчики, прыгающие в воду

В 1923 году 42-летний Томас Стэмфорд Раффлз покинул Сингапур. Остров быстро развивался, превращаясь в одну из самых успешных стран юго-восточной Азии, но его основателю оставалось жить всего три года. Трое его детей от второго брака умерли в течении 6 месяцев от тропических болезней, подкосивших и здоровье самого Раффлза. В первую же ночь, корабль на котором он возвращался в Англию потерпел крушение, унеся на дно все архивы, записи, исторические документы о создании государства Сингапур, коллекцию растений, артефактов и более 2,000 иллюстраций. Чудом выживший, ослабленный лихородкой великий основатель страны оказался в Англии, и тут же предстал перед судом: смешенный с поста губернатора Фаркухар сплел дело о необоснованном смешении с должности.... Проигравший - в отсустствии архива - суд, лишенный пенсии, Раффлз умер, не дожив до 45, и был похоронен в маленькой церкви, без доски...

А в Сингапуре он по-прежнему - царь, бог и отец-основатель. Его именем названы улицы, отели, рестораны и школы, причем исчерпав "Раффлз", они принялись за "Томас" и "Стэмфорд". Даже бизнес-класс в Сингапурских Авиалиниях называется "Раффлз-класс". И стоит маленькая, в натуральный рост статуя у старого, колониального сити-холла - сухой, неулыбчивый, серьезный, подтянутый, тонкие и интеллигентные черты лица, глухой сюртук - на фоне пятидесятиэтажных офисных башен сингапурского даунтана.

А про раффлз-класс стоит рассказать особо, ибо ни на одной другой авиалинии не окружали меня такой заботой - от коктейлей из десяти инградиентов на апперетив, до 90 фильмов в видеосистеме, от сушей на перекус до раскладывающегося в полностью горизонтальное положение кресло. Хорошо спится на Сингапурских Авиалиниях - к счастью, так как перелет 18 часов.

Сингапурцы говорят, что делать у них на острове нечего - только есть и ходить по магазинам. Магазины там уникальны - целые авеню многоэтажных моллов... но главное - еда. Все азиатские кухни - в десяти шагах друг от друга. Город до сих пор разбит на национальные районы. В Чайнатауне - пагоды, каменные львы, буддисткие храмы и китайские аптеки.

китайская аптека

И экзотические фрукты, которым-то и названия не знаешь. Впрочем, чудовище на фотке внизу я уже попробовала - называется "драконовый фрукт", белый такой внутри, в черную крапинку, по вкусу напоминает киви.

драконовый фрукт

В индийском квартале ходят женщины в сари, ездят на велосипедах мужчины в национальных кафтанах, рикши от машин уворачиваются, гирлянды из золотых маргариток продают с лотков и отрезы на сари в каждой второй лавочке, с манекенами моды 60-х... Дели он и в Сингапуре Дели.

индийский рынок

А в арабском квартале женщины закрывают лица покрывалами, пахнет шаурмой, несколько мечетей, девочки в школьной форме - а на голове у каждой белой платок в сорокоградусную жару...

мечеть в арабском квартале

Вот так - заброшенно и неухоженно - выглядит старое арабское кладбище.

арабское кладбище

Аэропорт Сингапура построен на "новом" участке - лет сорок назад жители острова увеличили площадь страны чуть ли не на четверть, "продлив" его за счет новой насыпи в океан. Огромный аэропорт, красивый, чистый...Впрочем, чистота и безопасность Сингапура вошла в легенды - смертная казнь за ввоз наркотиков, и не сильно меньшее наказание за мусор вне урны или жевательную резинку.

Жители прекрасно говорят по-английски. Много ярких, тропических цветов. Много строек, после периода инфляции и спада опять начался рост экономики.

А мне еще про одну маленькую национальную общину захотелось напоследок рассказать. Одной из немногих архитектурных достопримечательностей Сингапура является армянская церковь, построенная в начале двадцатого века известным местным архитектором Джорджем Колеманом. Тонкий белый шпиль, круглый зал внутри, девять входов-арок, открытых настежь по всем периметру - в Сингапуре почти всегда ровная, хорошая погода - в тенистый сад, где сидит на скамейке мраморный ангел. Ни души. И висит на стене черно-белая групповая фотография - "Армянская община, 1922 год". Серьезные мужчины в канотье, пухлые дамы с крупными чертами лица в строгих платьях и пышно украшенных шляпках. Человек двадцать - вся диаспора - такие гордые, и одновременно, одинокие и беззащитные, в начале такого страшного века, в другом полушарии, с другой стороны экватора, в чужой тропической стране...

армянская церковь

karial.livejournal.com