Самостоятельно по Чехии: Ческе Будейовице, Тржебонь

Автор: sam

День одиннадцатый. 23 сентября. Ческе Будейовице, Тржебонь

На сей раз, в столицу Южной Чехии решил отправиться на поезде (поезд - громко сказано). Восьмой час утра весьма прохладно (зато днём жарко, прямо как в горах). На возвышенностях, окружающих Крумлов, плотным покровом лежит туман. Башня замка то появится, то скроется в клочьях тумана. Очень симпатичный вид на городок был с обзорной площадки на полпути к железнодорожному вокзалу. Хотя сам этот путь в горку не самое приятное занятие с утра.

Немного о транспорте в Чехии. Вагоны местных "электричек" бывают двух типов: старые и новые. О новых я уже писал ранее в отчёте про поездку в Табор. Если новые больше походят на наши вагоны поездов дальнего следования, то старые на вагоны наших электричек. Но они короче и поуже, но просторней, сиденья на двух пассажиров. Багажные полки сверху располагаются не вдоль, а поперёк вагона, над головами сидящих пассажиров. Так же в каждом вагоне свой кондуктор.

До Ческе Будейовице шёл "поезд" - два вагона. Дорога не электрифицирована, одноколейка. Перед каждым из многочисленных нерегулируемых переездов наш тепловоз, "грозно" гудел. Дорога пролегала то по склонам гор, то ныряла в распадки ветки деревьев и кустов буквально царапали окна. Виды вдоль дороги были красивые, даже галдевшие англичане (кстати, мои вчерашние попутчики по экскурсии на пивовар) притихли и уставились в окно. Симпатичные долины меж высоких холмов, домики с красными черепичными крышами, стада пасущихся бурёнок, табунки лошадей Эдем.

Немного истории. В болотистой Будеевицкой котловине при слиянии рек Малше и Влтавы на месте двух сёл в 1265 году основал король Пршемысл Отакар II новый королевский город с целью усиления своей власти на юге Чехии. Поселение строилось по плану: вокруг обширной квадратной площади - сеть улиц, пересекающихся под прямым углом. Окружали город мощные укрепления. Ческе Будейовицы получил право на обязательный пропуск всего товара, который привозили по Линицкому пути из Австрии в Чехию и обратно, и на этом богател. В бурном XV веке Будейовицы с их католической ориентацией решительно выступили против гуситов. Ян Жижка хорошо представлял себе мощь местных крепостных стен и даже не предпринял попытки их штурмовать. Город, во все времена был верен королевской короне, за что имел многочисленные привилегии. В основном, горожане занимались ремеслом, экспортировали прежде всего очень ходовое сукно, солод и пиво. Дальнейшему развитию города способствовало использование водного грузового транспорта при перевозках в Прагу и сооружение в 1824 году первой европейской конной железнодорожной линии Ческе Будейовице - Линц (Австрия). Промышленное производство получило наибольшее развитие в XIX столетии. Например, наиболее значимым предприятием стала фабрика по производству карандашей "Кохинор". Известность городу принесло также местное пиво "Будейовицкий Будвар". Чешскобудейовицкое пиво славилось своим качеством и вкусом настолько, что император Фердинанд I потребовал, чтобы его двор регулярно снабжался этим пивом.

В XV веке было построено множество готических зданий. Позднее развивались и другие направления в архитектуре, такие, как ренессанс и барокко. Чрезвычайным событием стал большой пожар 1641 года, уничтоживший в Ческе Будейовице больше половины домов. После него и утвердился доминирующий в городских постройках стиль барокко. Строительство зданий и скульптур продолжалось вплоть до 18 века.

Ческе Будейовице оказался в воскресенье довольно безлюдным городом. Сразу пошёл к центру города по проторенной однажды дороге по проспекту Ланнова. Названа она в честь чтимого здесь уроженца Будейовиц промышленника Войтеха Ланны.

Проспект Ланнова переходит в улицу Кановницка, которая и приводит к центру города площади Пршемысла Отакара II. Это одна из самых больших городских площадей в Центральной Европе. Она имеет форму квадрата со сторонами 133 на 133 метра. Со дня основания города была местом торговли, праздников, казней и.т.д. Красивая площадь, действительно впечатляющая размерами, по всему периметру окружена домами, принадлежавшими самым зажиточным горожанами знати. Строения эти разной высоты и архитектурных стилей. Но аркадные галереи, соединяющие все дома, придают этому разнообразию некую целостность.

Из всех зданий на площади прежде всего бросается в глаза Ратуша в стиле барокко, построенная в 1730 году на месте старой ренессансной. Она монументальна и грациозна одновременно. Обширный фасад богато украшен гербами, аллегорическими росписями и скульптурами, символизирующими буржуазные добродетели. Привлекают внимание и четыре мощных водостока в виде драконов.

Украшает площадь, расположенный в её центре фонтан "Самсон", созданный в 1726 году, один из самых больших подобного рода в Чехии. Интересно, что сначала он преследовал не только эстетическую цель, но и снабжал город водой из Влтавы. На скамеечке у фонтана баночным пивом опохмелялась парочка ребят, один из которых затем разулся и прилёг на скамеечку отдохнуть устал, видно, бедолага. По соседству сидели и созерцали окружающие красоты двое японцев. Типичная картинка, если дело так пойдёт дальше, то в Чехии придётся вводить второй государственный язык японский. А что, в Крумлове уже есть рестораны с меню на языке Страны восходящего солнца.

По городу разносился колокольный звон в Ческе Будейовице много церквей. В воскресное утро шли службы. Я заскочил в кафедральный собор святого Николая, расположившийся по соседству с площадью Пршемысла Отакара II. В заполненном под завязку храме пастор что-то внушал пастве. Рядышком с собором стоит Чёрная башня, доступ на обзорную площадку которой открывался в десять утра. Решил не дожидаться открытия башни, а прогуляться немного по улицам Будейовиц.

Улица Ческа радует глаз колоритными домиками, сохранившими свой первозданный облик. Ряд домов сохранил аркадные галереи. По этой улице дошёл до бывшего доминиканского монастыря и готического костёла Жертвоприношения Девы Марии. Монастырь строился с основания Ческе Будейовице - 1265 года, около ста лет. Доминиканцы владели зданием монастыря более пятисот лет. С конца восемнадцатого столетия комплекс занимали сначала орден пиаристов, затем редемптористы. Боже, я только здесь и узнал, что существовали такие монашеские ордена. Рядом с костёлом можно увидеть скульптурную группу "Голгофа" и, стоящую напротив неё колонну Святой Троицы.

На Пиаристицка намнести за монастырём высится ступенчатый фасад бывшего Арсенала 1531 года постройки. Нынче в нём находится музей мотоциклов. Но осмотр двухколёсных чудес техники не вписывался в мои планы, заглянув в открытые двери музея, я прошёл дальше в направлении слепого рукава Влтавы. Живописнейший уголок города. С одной стороны открывается вид на здание Арсенала и монастырь, с другой на спортивные сооружения Сокольского острова. Прошёл вдоль этого водоёма и вышел по улице Раднични (Ратушной) на площадь Отакара II. Пора, однако, осмотреть собор и подняться на Черну веж.

Служба закончилась, паства покинула собор, по которому я спокойно походил и сделал несколько снимков. Кафедральный собор св.Николая (Микулаша) был возведён в стиле барокко в 1642-1649 годах на месте сгоревшего готического. Благодаря многочисленным пожертвованиям построили его быстро, но непрочно (Даёшь пятилетку за четыре года!). Через тридцать лет из-за угрозы обрушения части строения пришлось его срочно ремонтировать. Внутреннее убранство неоднократно менялось или подновлялось. Нынешний простоватый вид оно приобрело во время последнего ремонта на рубеже 70-х годов прошлого века. Интересен в основном главный алтарь. В соборе хранятся мощи св. Ауратиана.

Рядом с храмом возвышается на 72 метра Черна веж (Чёрная башня), видная со всех сторон города. Башня, строившаяся двадцать семь лет (1550-1577), одновременно была и колокольней и каланчой. С неё постоянно следили наблюдатели на случай пожара. Впрочем, и они не помогли в июле 1641 года, когда выгорела добрая половина города. Соседний собор сгорел, но башня уцелела. К моему удивлению, в чреве башни было довольно оживлённо, это явно контрастировало с пустынными улочками, окружающими площадь. Стайки ребятишек, семьи в полном составе. И не лень было людям в десять утра карабкаться на верхотуру. С галереи на высоте 46 метров открывалась красивая панорама города и окрестностей. Вдали в дымке виднелся замок Глубока над Влтавой. Прямо под башней - крыша собора и впечатляющая площадь.

Прошёлся вдоль восточной стороны площади, зашёл в Инфоцентр, оказавшийся на самом деле книжным магазином с неплохим отделом продукции о Чехии и Ческе Будейовицах, купил там открыточки, пару сувениров, карту достопримечательностей города. Свернул за зданием бывшего дворца "Вчела" на улицу Карла IV. Через несколько десятков шагов очутился у входа в "Малый пивовар", где пиво варили с 1722 года. Решил приобщиться к "Будвару" здесь. Негоже быть в таком известном пивном городе и не попробовать пива. Естественно, народу никого в такую "рань" - одиннадцать дня. У стойки поджидали посетителей холёные мордатые ребята, видом смахивавшие на российских провинциальных "бандитов". "Бандиты" оказались услужливыми, но я их разочаровал, заказав только пару кружек пива. Однако, пиво очень хорошего качества, под стать и цены. Посмотрев, не подходя близко, на бывший костёл св.Анны строгих барочных форм, двинулся в сторону реки Мальше.

По берегам речки в парковой зоне расположилось несколько интересных зданий построенных в течение последних двухсот лет: Южночешский музей и театр, Дом культуры "Славие", Дворец правосудия. По правую руку тянется неплохо сохранившаяся часть городских укреплений, в числе которых бастион Отокарка и башня Железна Панна XIV века. В "панне" расположился ресторан, ещё закрытый в этот час. Свернул с берега и с часик поплутал всласть по улочкам, окружающим площадь Отакара II.

По живописной узкой улочке Панска дошёл до готической Рабенштейнской вежи (башни). Между Панска и Млынска у башни стоит самый узенький домик в городе, бывший когда-то частью крепостной стены. Веж тоже является одной из наиболее сохранившихся частей бывших городских укреплений. Воздвигнута была ещё в XIV веке.

По пути к вокзалу заглянул в барочную церковь Страстей Христовых 1731 года постройки. Внутри красивые росписи, а убранство храма и особенно иконы напомнили мне наши православные церкви. Потом узнал, что с 1999 года здесь проходят греко-католические службы, отсюда и сходство. Напротив церкви стоит на перекрёстке ренессансный дом Кнейсла, украшенный сграффито, старейший дом в городе, постройки 1557 года. По улице Кановницка с симпатичными фасадами домов двинулся к автовокзалу.

В общем, несмотря на не слишком восторженные отзывы о Ческе Будейовице в инете дескать, и смотреть особо нечего - город мне понравился. Да нет в нём величавости Прага, обаяния Крумлова, очаровательности Телчи, но есть в старой части своя привлекательность и красота. Конечно, был свой плюс и в том, что почти нет туристов, и вообще, жителей на улицах встречалось очень мало. Ну а меня ждал переезд на автобусе в Тржебонь последний город в моём путешествии.

Выполз из автобуса после получасового общения с "японцами", оказавшимися тайваньцами на самом деле. Для меня они все на одно лицо: японцы, китайцы Ребята поехали дальше в Телч. Вообще "японцы" молодцы - везде их можно встретить, путешествуют самостоятельно смело. Только больно быстро бегают. Тут я с ними не согласен, созерцание красот требует спокойствия, лучше увидеть меньше, но во всех подробностях и досканально.

Город вырос из посёлка, возникшего рядом с торговым путём в начале XIII века. В те времена это было укреплённое поселение с небольшой крепостью. В середине следующего столетия Тржебонь купили Рожмберки, что и обусловило его развитие. Особенно способствовали этому процессу Вилем Рожмберк и его младший брат Питер Вок. Последний был вынужден уступить Чески Крумлов императору Рудольфу II и в 1602 году переселился в Тржебонь. После Рожмберков это имение постоянно было предметом залога дворянских родов, что вело к упадку. Лишь при Шварценбергах с конца семнадцатого столетия для города опять наступили хорошие времена.

В 1979 году город с окрестностями стал заповедной областью Тржебоньско под охраной ЮНЕСКО. Но не только красоты архитектуры привлекают сюда туристов. Это ещё и курортный город с лечебницами опорно-двигательного аппарата, рыболовный рай и место, привлекающее любителей водных видов спорта, велосипедистов.

Дорогу к центру городка найти легко часто встречаются указатели, заблудиться мудрено. Через Будейовицкие ворота попал в историческую часть Тржебони. Мимо костёла Девы Марии Царицы небесной и св.Ильи (первое упоминание о нём датируется 1280 годом), по улице Бржезанова вышел на площадь Масарика, окружённую двумя рядами в высшей степени приятных ренессансных и барочных домиков с аркадными галереями. Интересно, жители городка, строившие эти чудеса архитектуры, соревновались что ли, кто красивее здание соорудит? Одна "домушка" красивее другой, глаза разбегаются. Ни один выделить не могу как самый, самый меня удар хватит при этом. А вместе они представляют прямо-таки калейдоскоп какой-то. Посередине площади фонтанчик, аж 1569 года, и, как водится, изящный Марианский столб постройки 1780 года. Местная площадь Масарика - это в своём роде телчская площадь Захария, в миниатюре.

Решил сначала осмотреть ренессансный замок, построенный на месте готической крепости, который приобрёл свой нынешний внешний вид при Петере Воке из Рожембкрка. Сей достойный вельможа и почил здесь в 1611 году. Замок небольшой, очень милый, окружен английским парком, во дворе павлины гуляют - к удовольствию туристов. Во дворе фонтан 1712 года в виде голов турков с клюющим их вороном. Знакомый мотив по Глубока. От экскурсий внутрь отказался. Решил, что что-то принципиально новое вряд ли увижу. Лучше прогуляться по городку спокойно.

Вернулся на площадь. Купил билет на обзорную площадку башни бывшей ратуши. В башне галерея эротического искусства, логично, где ж её ещё разместить. Пусть люди, взбираясь на башню, получают эстетическое удовольствие, а не просто ползут отпыхиваясь. Правда и башня невысока и подъём несложен, в отличие от многих объектов такого рода, посещённых мною ранее. С галереи башни открываются отменные виды на окрестности Тржебони, особенно хороша площадь Масарика отсюда.

Центральная старинная часть Тржебони окружена укреплениями, от которых кроме части городских стен и бастионов, сохранились и трое городских ворот. Самые привлекательные перестроенные в стиле ренессанс Svinenska brana (Свиненские). Дорога к следующему объекту моего внимания как-раз вела через последние ворота.

Ещё с прошлого года, когда уже мечтал об этой поездке в Южную Чехию, хотел посмотреть Шварценберкску гробку. Неважно, что это не старинная постройка, зато красивая дюже. Ходу до сооружения от замка минут двадцать в расслабленном темпе. С одной стороны дороги живописный пруд Свет, с другой - бассейны одного из местных рыбных хозяйств. Поразило обилие любителей велосипедных прогулок, встреченных на дорожке вдоль пруда, кажется, их было больше, чем пешеходов. Неоготическая усыпальница Шварценберков расположилась в парке. Представляет из себя часовню с башней и лестницей, построенную в 1874-1877 годах. В подвале упокоились 25 представителей княжеского рода. Внутрь уже не пускали, посмотрел на склепы через решётку.

На обратном пути зашёл на территорию местного пивовара "Regent". Первое письменное упоминание о пивоваренном предприятии в Тржебони относится к 1379 году. Сам завод не работал, а вот просторная пивная с средневековым интерьером при пивоваре была открыта. Опрокинув в непринуждённой обстановке пару кружечек вкусного нефильтрованного пива, пошёл бродить по уже опустевшим улочкам городка. Такая благодать напала: не надо стало даже Праги с её толпами туристов, здесь так мило, домики один другого краше, спокойно, тихо. А через три дня я опять попаду в царство панельных домов и хрущёвок. Нет в жизни счастья!

Посетить Тржебонь и не поесть местного карпа это как съездить в Чехию и пива не попробовать. Здесь находятся крупнейшие рыбоводческие прудовые хозяйства Чехии. Самой известной фигурой местного рыбного дела является рожмберкский управляющий Якуб Крчин. Тридцать лет он служил Вилему Рожмберку, и благодаря его трудам, было построено множество прудов, в том числе пруд Рожмберк площадью более 450 га.

Заскочил в первый подвернувшийся рыбный ресторанчик. Посетителей уже никого нет - вечереет. Два аппетитнейших сочных куска жареного карпа с гарниром под Регент как-то незаметно проскочили в мою ненасытную утробу. Да разве вкуснятины много бывает!

По дороге к автовокзалу заметил припозднившуюся стайку немецких пенсионеров, прошествовавших в костёл Девы Марии Царицы Небесной и святого Ильи. Решил и я заглянуть туда. Можно отметить алтарь, относящийся к шедеврам чешской готической живописи последней четверти XIV века, и настенные росписи в основном второй половины XV века. К костёлу примыкает комплекс бывшего монастыря ордена августинцев, основанного Рожмберками в 1367 году. У входа в храм обратил внимание на то, что описание костёла в числе прочих дано и на русском языке. Значит, посещают всё-таки соотечественники Тржебонь. Похвально. Городок явно стоит того, чтобы полюбоваться его красотами.

Всё это прекрасно, но завтра пора уезжать на Родину. Посему в Крумлове сразу залёг спать, чтобы рано утром побродить по городу в последний раз.

День двенадцатый. 24 сентября. Чески Крумлов. Прага

Утро выдалось туманное и прохладное. Туман не как "молоко", но половину города скрыл. Не скажу, что Крумлов в тумане навеял на меня каки-то особые "мистические" мысли, но своеобразие, несомненно, было. Особенно в то появлявшейся, то скрывавшейся в пелене, башне костёла святого Вита. Прошёлся по замку, улочкам вдоль Влтавы, зашёл в городской сад. Позавтракал в пиццерии на Латране 37. Там можно посмотреть на фотографии досоветской поры Крумлова.

Время до отправления автобуса было предостаточно и я прогулялся по улице Паркан, на которую ещё не заглядывал в этот приезд. Название её произошло от бывшего городского укрепления (паркана), шедшего от Банного моста вдоль Влтавы к мельнице, располагавшейся под сегодняшним музеем. Представлял паркан из себя ров между крепостными стенами. Впервые в документах улица упоминается в 1443 году. Вдоль улицы теснятся бывшие домики ремесленников, выходящие галереями на реку, что хорошо видно с противоположного берега Влтавы. Нынче в этих домиках расположились пансионы и пивные. Частью этих домов стала, потерявшее оборонное значение, крепостная стена. Хорошие отзыв в интернете были о Корчме "У двух Марий" (Parkan, 104), но я так и не удосужился посетить её. Правда, у меня и не было цели посетить все достойные внимания точки общепита Ческого Крумлова. Наверное, для этого надо устроить особый "обжорный" тур по городу. Но здоровье мне дороже, хотя, конечно, "люблю повеселиться, особенно поесть".

Посидел на солнышке на площади Согласия. Сегодня понедельник, замок закрыт: экскурсий и туристов очень мало. Можно спокойно посидеть на площади и расслабиться перед отъездом из Крумлова

В Праге, бросив вещи в камеру хранения железнодорожного вокзала, решил пройтись по улицам Старого места, не посещённых ещё мною в этот приезд. Да уж, Прага-это вам не Тржебонь это просто ужас какой-то: толпы туристов, шум, толчея. Хочу обратно в свой южночешский заповедник!

Над улицей Хузова уцепился за балку "мужик". Если б не знал подумал бы, что это любимый советской детворой дедушка Ленин. Но где-то читал, что это "произведение" иллюстрирует оторванность интеллигенции от народа. А висит З. Фрейд. Может быть, может быть. Но оригинально очень!

Через Малую и Староместскую площади потопал в Йозефов. Трудно поверить, что когда-то на месте нынешних элегантных красивых зданий ютились беспорядочные постройки еврейского многотысячного гетто неприглядные трущобы. Улицы Kozna, Dluoga, Dusni Parizska. Красота! Всё хочется оставить на память в виде фотографий.

Но в Йозефове полно не только модерновых и всяких нео домов, здесь осталось и кое-что от еврейского гетто. Испанская синагога примечательна элементами мавританского стиля, построена была во второй половине XIX века. Название синагоги связано с поселением евреев восточного обряда, которые спаслись в Праге от преследований. Интересна Еврейская ратуша, построенная в XVI веке и перестроенная в стиле барокко в восемнадцатом столетии. Под башенкой с обычными часами находится циферблате еврейскими цифрами, а стрелки этих часов движутся и отсчитывают время в обратном направлении. От ратуши отделена красиво украшенная Высокая синагога, построенная в XVI веке на средства старосты Еврейского Города и мецената Мордехая Майзела. Нынешний фасад синагоги относится к девятнадцатому столетию. В её помещениях располагается выставка еврейского музея.

Особое внимание привлекает Староновая синагога, первоначально готическая, построенная в XIII веке. Эта старейшая синагога в Европе неоднократно перестраивалась в последующие столетия, но всё-таки сохранила свой средневековый облик. Она всегда оставалась главным храмом еврейской общины и до сих пор используется по прямому назначению. В стене находится тайник для хранения Торы (пергаментный свиток с текстом пяти книг Моисея на древнееврейском языке). По легенде, где-то внутри синагоги должны храниться останки Голема. Их искали многие, но безрезультатно. Всего в бывшем гетто сохранилось шесть синагог.

Поблизости находится и одно из самых посещаемых туристами мест Старое еврейское кладбище. Здесь около 200000 захоронений и тысячи надгробных памятников, перекрывающих друг друга так, что, по оценкам специалистов, в некоторых частях кладбища лежат надгробия не мене чем в девяти слоях. Первое захоронение появилось здесь в 1439 году. При открытии кладбища на участок были перенесены несколько готических надгробий с более старого кладбища из Нового города. Последняя могила была вырыта здесь в конце XVIII века. Несомненно, для любителей представляют интерес надписи на иврите и рельефы на надгробных памятниках.

Однако время идёт и пора закругляться. Зашёл в супермаркет, купил еды в дорогу. Крон осталось совсем мало. А евро менять жалко. Мне и надо только на плотный последний ужин. Хорошо, что на Politickyh veznu арабы рубли на кроны меняют. Меняют по курсу 1,35 не супер, но из-за трёхсот рублей и париться не стоит. Зашёл в бильярд-клуб V Cipu, где отведал редкого вкусного пива Cerna Hora. А на прощальный ужин пошёл в Kyvadlo (ул. V Jame, 5) между улицами Водичкова и Степанска. Плотно и вкусно поев, выпив пару Bernard - знатное пиво, направился на Вацлавскую площадь. Где ж ещё прощаться с Прагой как не здесь. Посидел на скамеечке недалеко от "коня". В растрепанных чувствах по поводу отъезда, почапал к вокзалу. Хоть и шёл не спеша, а доскакал до вокзала в считанные минуты. Всё-таки масштабы в Чехии и Праге явно не российские. До поезда ещё час. Присел в скверике у входа в вокзал. На лавочку подсел мужчина со стаканчиком кофе в руках. Спросил что-то по-чешски, я ответил ему, что по-чешски говорю плохо. Оказалось, что он - венгр, путешествовал по Северной Чехии. Чешский знает хорошо говорит, что в школе учил, а "инглиш" только понимает. Так и общались: я ему на английском, он мне - на чешском. Да здравствует великий и могучий английский язык! Время за разговором пролетело быстро.

Состав до Москвы был всего из четырёх вагонов туристический сезон явно прошёл. Обратный путь до Москвы имел один плюсик ехал в купе один, отоспался вволю. Правда, трёхместные купе были полны. Не нашлось, видать, монгола мне на обратную дорогу.

Итак. Поездка удалась на славу, получил огромное удовольствие и приятные впечатления на долгое время. Из минусов: не удалась поездка в Звиков и Орлик, сорвался сплав на плоту в Крумлове и зря брал права путешествовать на авто попутчиков не нашёл. Но это всё не критично.

P.S. Для желающих повторить мой "подвиг". Расписание транспорта в Чехии отличается по сезонам, а автобусов так же по будним дням, субботам и воскресеньям разное. При стыковках транспорта необходимо учесть, что автобус может запоздать на минут 5-10 и даже более, а поезд и подавно. О расписании автобусов. Вы когда-нибудь видели у нас расписания на автобусных остановках в провинции, если нет здания вокзала. Никакой информации об останавливающихся автобусах там не было со времён царя Гороха, и боюсь, во времена царя ВВП и следующих (похоже) она так же не появится. В Чехии на любой остановочке висят листки с расписаниями всех проходящих через неё автобусов. Если расписание не сорвано, конечно, что я один раз наблюдал.